Актинидия коломикта: посадка и уход за ней

Как размножить коломикту

Этот вид актинидии можно размножать:

Свежие записи
Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растенияПочему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растенияРассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

• семенным способом;
• черенками (одревесневшими и зелёными);
• корневыми отводками.

Размножение семенами

Семена перед посадкой должны пройти трёхступенчатую стратификацию. Для этого требуется:

1. Завернуть посадочный материал в ткань и поместить во влажный песок.

2. Два месяца держать при температуре +18–20 оС.
3. Следующие 2 месяца — при +3–8 оС.
4. Ещё один месяц — при +13–15 градусах.
5. Один раз в 5–7 дней тканевый кулёчек с семенами актинидии вынимают из песка, разворачивают и проветривают в течение нескольких минут.

Семена актинидии после нескольких месяцев стратификации начинают прорастать

После завершения периода стратификации приступают к посадке:

1. Семена высевают в ящик, наполненный плодородной почвой (подойдёт готовый грунт для рассады).
2. Посадки содержат при комнатной температуре и увлажняют при высыхании верхнего слоя грунта.
3. Сеянцы можно высадить в сад, когда на них появятся 3–4 настоящих листа.

Семенами чаще всего размножают видовые актинидии, поскольку сортовые признаки могут не сохраниться

Актинидия из зелёных черенков

Летом можно размножать коломикту зелёными черенками. Делают это следующим образом:

1. В середине июня нарезают черенки с 2–3 почками. Листья обрезают наполовину. Стебель под почками срезают под углом, а сверху черенка делают прямой срез.

2. Подготовленные черенки припудривают Гетерауксином или Корневином и высаживают в рыхлый грунт в саду.

3. Посадки накрывают обрезанными пластиковыми бутылками или прозрачными стаканчиками.
4. Периодически увлажняют и ежедневно проветривают, чтобы не скапливался конденсат на стенках импровизированной теплички.
5. Укоренённые черенки на следующее лето высаживают на постоянное место.

Видео: черенкование актинидии коломикта

Размножение одревесневшими черенками

Похожим образом размножают актинидию поздней осенью, после окончания листопада. К этому времени молодые побеги уже успевают одревеснеть. Посадку проводят так:

1. Лиану разрезают на черенки (на каждом отрезке должно быть по 3 почки) и высаживают сразу в открытый грунт.
2. Субстрат должен быть рыхлым — чтобы этого добиться, можно добавить немного чистого речного песка.
3. Посадки накрывают сухой листвой и лапником.
4. Всё следующее лето черенки должны расти в этой же грядке, а через год их можно высадить на постоянное место.

Одревесневшие черенки актинидии коломикта укореняются быстро

Способ размножения отводками

Для размножения актинидии коломикта этим способом лучше всего подойдут однолетние побеги. Проводят процедуру следующим образом:

1. Осенью или весной однолетний побег снимают с опоры.
2. Рядом с лианой выкапывают канавку глубиной 5–7 см.
3. Укладывают в канавку побег и плотно прижимают его к почве.
4. Присыпают грунтом и увлажняют.

На следующий год из каждой почки вырастет новый побег, у основания которого появятся корешки. Укоренённые ветки можно отделить от материнского растения и посадить на постоянное место в саду.

На отводках актинидии из каждой почки вырастает новый побег

Для получения отводков можно не выкапывать канавку, а поступить иначе:

1. Положить однолетний побег горизонтально и пришпилить его в нескольких местах к земле.

2. Затем засыпать рыхлой землёй, оставляя только макушку.
3. Появившиеся новые побеги привязывать к опоре.

Такие отводки довольно легко укореняются и быстро идут в рост. Уже в следующем сезоне можно получить несколько новых растений.

Посадка и уход за культурой

Чтобы добиться хороших результатов в выращивании этой культуры, необходимо обеспечить ей правильную посадку и полноценный уход.

Выбор места под посадку

Это многолетнее растение, которое требует внимательного отношения к выбору грунта. В противном случае есть риск гибели культуры. Почва должна иметь нейтральные параметры кислотности. Лучше всего сажать актинидию в суглинистый плодородный грунт.

Кусты напоминают лиану, потому они нуждаются в ограде для ветвления. Растению требуется много места, потому на участке не должно быть большого количества деревьев.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Перед проведением посадочных работ нужно подобрать правильную схему для размещения культур. Лучше всего высаживать их рядами. Между кустами стоит выдерживать интервал в 1,5-2 метра. Посадочная лунка должна иметь размеры 50х50 сантиметров.

На дно углубления рекомендуется выложить дренажный слой, который включает гальку, измельченный кирпич, мелкие камешки

Немаловажное значение имеет подготовка питательного грунта. Для этого к выкопанной земле стоит добавлять 200 грамм суперфосфата, 80 грамм калийной соли, 9-10 килограмм перегноя

Когда и как сажать

Актинидию следует высаживать в Сибири весной. При осеннем проведении посадочных работ культура не успевает окрепнуть перед первыми заморозками. Весной высаживать актинидию рекомендуется в начале мая, когда воздух прогреется. Даже если будут небольшие морозы, растение справится самостоятельно, без вреда для веток и корней.

Полив и подкормка

Культура не любит слишком увлажненный грунт, который приводит к развитию болезней. Потому поливать ее стоит лишь при необходимости. В среднем, полив осуществляют с интервалом в 3 суток. В месте высаживания растения стоит сделать дренаж, чтобы выводить избыток жидкости.

Подкормку осуществляют дважды в год – весной и осенью. Перед приходом холодов в почву стоит вносить калийную соль и органические удобрения. Актинидия отличается чувствительностью к хлору, который присутствует в калийном средстве, потому дозировку уменьшают. На 1 квадратный метр стоит использовать 10-20 грамм.

Установка опоры

Чтобы обеспечить нормальное формирование куста, стоит сделать специальную опору – шпалеру. Ее изготавливают по такой схеме:

• подготовить 20-30 веток диаметром 1 сантиметр;
• вкопать их на одинаковом расстоянии;
• привязывать ветки растения горизонтально, чтобы получить сеть;
• в области ромбов зафиксировать проволоку, чтобы укрепить конструкцию;
• выступающие ветки срезать, чтобы получить секцию.

Сделать шпалеры удастся из любого материала. Чтобы не применять подпору, актинидию можно посадить возле здания. На нем предварительно фиксируют проволочную сетку.

Рыхление и мульчирование почвы

При прополке грядок стоит учитывать поверхностное расположение корней. Потому рыхление грунта осуществляют на поверхности. Это помогает снабдить корни воздухом и избежать растрескивания почвы

Немаловажное значение имеет мульчирование. Эта процедура помогает сохранить влагу в земле и избежать развития сорной травы

Обрезка

Проводить обрезку стоит со второго года развития культуры. В первый раз удаляют все ростки. Исключение составляют 2-3 крепких лозы. В следующий год стоит оставить несколько веток для формирования культуры. Побеги рекомендуется привязать к опоре.

Каждый год рекомендуется избавляться от пораженных веток и верха лоз на несколько почек. На третий год проводят прореживание растения, удаляют сломанные ветки и укорачивают плодоносящие побеги.

Подготовка к зиме

При выращивании культуры в Сибири ее нужно полностью укрывать. Корни растения находятся достаточно высоко. При сильном снижении температуры они могут вымерзать. Актинидию стоит укрывать в начале ноября, когда температура опускается до +5-7 градусов. Для этого используют измельченную кору, солому, опилки. Также можно применять остатки травы и хвою.

Пересадка

Пересаживать разрешается исключительно молодые растения возрастом 2-3 года, пока корни не успели сильно разрастись. В противном случае культура не приживется. С молодыми кустами нужно работать очень аккуратно. Тонкие корешки быстро засыхают. Потому посадочную яму рекомендуется готовить заранее. За день до пересадки куст стоит хорошо полить.

Использование плодов

Ягоды не только вкусны, но и очень полезны. В них содержится намного больше витамина С, чем в лимонах, облепихе и чёрной смородине. Также в высокой концентрации присутствуют витамины А, Р и Q, кератин, органические кислоты, флавоноиды и сапонины.

Польза при термообработке никак не страдает, сохраняется и характерный аромат, поэтому актинидия аргута замечательно подходит для приготовления компотов, варенья, джемов, желе, иных домашних заготовок. При этом нужно использовать только эмалированную посуду без сколов (витамин С разрушается при контакте с металлом) и хранить заготовки в тёмном месте (солнечные лучи разрушают многие органические вещества).

При термообработке польза актинидии не уменьшается, поэтому она часто используется для домашних заготовок

На родине, в Китае и Японии, актинидия аргута широко используется в ландшафтном дизайне. Из неё формируют живые изгороди и «зелёные стены», которые могут помочь замаскировать какую-нибудь неприглядную постройку на участке. Ещё можно декорировать беседку, веранду и так далее.

Актинидия аргута широко используется в ландшафтном дизайне

Посадка актинидии

Когда сажать

Выращивание актинидии начинается с ее посадки, которую осуществляют ранней весной или осенью, когда куст актинидии в питомнике достигнет возраста 2-4 года. Но до того как сажать актинидию, необходимо выбрать для нее подходящее место, поскольку лиана может расти и плодоносить в вашем саду более тридцати лет, если, конечно, посадка и уход за актинидией будут осуществляться в строгом соответствии с ее агротехникой. Актинидии теневыносливы, но их плоды созревают только на солнце, поэтому оптимальным будет месторасположение лианы под ярким солнцем, но с притенением в послеполуденные знойные часы.

Не сажайте растение вблизи яблонь – такое соседство ей вредит, а вот к кустам смородины актинидия относится благожелательно.

Актинидия не любит глинистых грунтов, имейте это в виду. Почва ей нужно рыхлая, влажная, хорошо дренированная и ни в коем случае не щелочная. Если на вашем участке грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности, придется насыпать для актинидии холм. Лучше всего она растет на возвышении или на склоне, где вода не застаивается в корнях, а стекает естественным образом

Кроме того, важно предусмотреть опору для лианы – стену дома, забор, находящиеся поблизости, но чаще используется шпалера для актинидии, позволяющая садоводу формировать растение, например, в виде арки, поскольку созревающие плоды актинидии расположены в верхней части кроны, и их неудобно будет доставать с крыши дома

Весенняя посадка

Сажать актинидии нужно ранней весной, до начала сокодвижения. Посадка актинидии агрута осуществляется на расстоянии полутора-двух метров между экземплярами, поскольку растения этого вида занимают много места. Посадка актинидии коломикта требует соблюдения дистанции не менее метра между саженцами. Если вы рассчитываете декорировать стену здания, сажать актинидию нужно через каждые полметра в траншею с органическими удобрениями.

Перед тем, как посадить актинидию, подготовьте к посадке саженцы: обрежьте сломанные и сухие корни и ветки, опустите корни перед посадкой в глиняную болтушку. За две недели до посадки выкапывают ямы размером 50х50х50, помещают в них дренажный слой из битого кирпича, гальки или мелких камней, но только не из строительного щебня, поскольку он содержит известь, которую актинидия не терпит. Затем в яму насыпают плодородный грунт, тщательно перемешанный с перегноем (торфом или компостом) и минеральными удобрениями – 120 г аммиачной селитры, 250 г суперфосфата, и 35 г древесной золы или сернокислого калия. Хлорсодержащие удобрения, такие, как хлористый калий, в грунт для актинидии вносить нельзя – он губителен для растения.

Когда через полмесяца почва слегка осядет, в яму насыпают горку из грунта без удобрений, а на нее размещают актинидию таким образом, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности, после чего засыпают корни грунтом, утрамбовывая его по мере заполнения ямы. После посадки почву вокруг саженца поливают двумя-тремя ведрами воды, мульчируют слоем компоста или торфа в четыре-пять сантиметров толщиной и прикрывают от прямых солнечных лучей бумагой или тканью до тех пор, пока актинидия не приживется.

Аромат актинидии привлекает кошек, поэтому нелишним будет оградить саженец от их посягательств, вкопав вокруг него на глубину 5 см металлическую сетку высотой не менее полуметра.

Посадка осенью

Осенняя посадка актинидии осуществляется за 2-3 недели до первых заморозков, но осенью высаживают только те растения, которым не более 2-3 лет – более взрослые экземпляры болезненно переносят пересадку осенью. В остальном же процедура посадки та же, что и в весеннюю пору.

Опоры для актинидии

Актинидии не имеют воздушных корней, и они совершенно безвредны для зданий, поэтому вы можете сажать их вблизи строений и позволять взбираться по стенам. Хорошо использовать актинидии для оформления беседок. Без опоры же актинидии спутываются, и становится тяжело ухаживать за растениями и междурядьями, да и урожай плодов может уменьшиться. Чаще всего для опор используются классические формы арки и перголы, сделанные из дерева, металла или бетона.

Можно между двумя бетонными столбиками натянуть оцинкованную проволоку в 3-4 ряда, по принципу виноградной шпалеры, чтобы актинидия могла разрастаться вертикально. В процессе роста побеги растения подвязывают к шпалере. В тех районах, где зимы суровые, можно сооружать съемные шпалеры из металлического уголка, которые вставляются во вкопанные в землю трубы, а накануне холодов шпалеры вынимаются из труб и укладываются на землю вместе с лианой под укрытие. Весной такие шпалеры легко поднять и установить.

Размножение актинидии коломикта

Способы размножения

Растение легко размножается разными способами, как генеративным (семенным), так и вегетативными: одревесневшими и зелеными летними черенками, весенними и осенними отводками.

Выращивание из семян

В первых числах нового года поместите сухие семена актинидии в капроновый чулок, а потом в банку с влажным песком. Закройте банку капроновой крышкой и держите ее два месяца при температуре 20 ºC. По истечении этого времени семена закладывают на два месяца в нижний ящик холодильника на стратификацию, доставая и встряхивая банку каждые 10 дней. Все это время песок, в котором находятся семена, должен быть влажным. После стратификации семена промывают от песка, выкладывают на влажную бумажную салфетку, помещают в полиэтиленовый пакет, завязывают его и кладут для проращивания в теплое место. Как только семена наклюнутся, их сразу высевают по одному в ящик с влажным субстратом из перепревшего компоста и песка в равных частях. Посев осуществляют на глубину 5 мм по схеме 2х2 см, после чего ящик содержат в теплице вдали от яркого света, постоянно контролируя влажность субстрата. Берегите посевы от холода. К началу осени сеянцы вырастут до 50 см. На зиму ящик вкапывают в землю и укрывают слоем сухой листвы толщиной 30 см, а весной сеянцы рассаживают по схеме 10х20 см в ящик с дренажным слоем и легкой питательной почвой слабокислой реакции. Растениям понадобится регулярный и достаточный полив. На третий год сеянцы начнут цвести, и вы сможете определить их пол, а осенью их высаживают на постоянное место по 2 растения в одну лунку. Выращивание саженцев в теплице, а не в открытом грунте, даст вам два года преимущества во времени.

Размножение зелеными летними черенками

Для осуществления этого способа заранее приготовьте парник и вкопайте его нижнюю часть в землю. На дно ящика поместите толстый слой дренажа, затем слабокислый субстрат, а поверх субстрата – хорошо увлажненный слой промытого речного песка толщиной 3 см. Черенки с двумя-тремя почками нарезают с молодых побегов, издающих при сгибании хруст. Под нижней почкой срез должен быть косым, а над верхней – прямым, на расстоянии 1 см от глазка. Лист с нижней почки удаляют, а верхний лист укорачивают на треть. Нижний срез черенка перед посадкой помещают на сутки в раствор корнеобразователя.

Подготовленные черенки заглубляют нижним срезом в песок на 2-2,5 см на таком расстоянии друг от друга, чтобы их листья не соприкасались, после чего ящик накрывают прозрачным колпаком или рамой со стеклом и притеняют. Укоренение может занять месяц. Все это время нужно поддерживать температуру воздуха в пределах 25 ºC, а полить черенки можно будет только после образования у них корней. Те черенки, которые при укоренении сбросили листья, нужно немедленно из парника удалить.

Размножение одревесневшими летними черенками

Этот способ мало отличается от предыдущего, но некоторые особенности все-таки есть. Укоренение производится в середине или конце августа, поскольку успехом процесс может увенчаться только в случае, если к моменту переноса черенков в хранилище или укрытия на зиму на них появятся лишь корнеобразующие бугорки или зачатки корней. Чтобы соблюсти это условие, вам придется ориентироваться на прогноз погоды, и в случае слишком теплого августа перенести черенкование на более позднее время.

Черенки нужно брать с однолетних побегов, побывавших под солнцем: они коричневого цвета, с жесткими листьями на коротких черешках и короткими междоузлиями. Готовят их к укоренению и высаживают в парник так же, как и летние черенки. Главное условие: нижний срез черенка после посадки должен находиться в песчаном слое, не касаясь черного грунта. В начале апреля перемещенные на зиму в хранилище черенки начинают прорастать, и их пересаживают в теплицу по схеме 10х10 см в хорошо заправленную удобрениями почву, уложенную поверх дренажного слоя. Первое время черенки нужно защищать от яркого солнца.

Размножение весенними или осенними отводками

Для этого способа размножения вам понадобятся двухлетние побеги: весной или осенью побег снимают с опоры, укладывают в канавку глубиной 5-7 см, закрепляют в ней и засыпают рыхлой влажной почвой. Укореняются отводки актинидии легко: в горизонтальном положении активизируются и дают вертикальные ростки почти все почки побега. Каждый такой росток с двух сторон подвязывают к колышкам и высоко окучивают землей. К концу следующей осени у вас будут саженцы, готовые к пересадке на постоянное место.

Сортовое разнообразие коломикт

Растение культивируют с середины XIX века. На основе дикорастущих форм актинидии коломикта создано несколько десятков урожайных и зимостойких разновидностей. Среди садоводов пользуются популярностью старые проверенные сорта, такие как:

• Ананасная Мичурина;
• Клара Цеткин;
• Крупноплодная.

Однако современные сортоформы обладают большей устойчивостью к вредителям и болезням, они способны выдерживать морозы до -40 оС. Из новых сортов можно выделить следующие:

• Адам. Мужской сорт-опылитель. Растение декоративное, с очень красивыми листьями, зелёными в мае, затем приобретающими белый, а позже — розовый оттенок. У Адама есть своя особенность: чем старше лиана, тем насыщеннее её окраска. Мелкие, белые цветки этой актинидии источают лёгкий лимонный аромат.

• Приусадебная. Этот российский сорт — один из самых ранних. Лиана невысокая, со вьющимися побегами средней величины. Окраска листовых пластинок зелёная. Средняя масса плодов составляет 3 г. Ягоды имеют коническую форму, окрашены в тёмно-оливковый оттенок. Кожица плодов тонкая. Вкус кисловато-сладкий, с яблочным ароматом.

• Лакомка. Среднерослая лиана, отличительной чертой которой является крупноплодность и высокая урожайность. Плоды Лакомки удлинённые, цилиндрической формы. Сочная и нежная мякоть имеет кисловато-сладкий вкус и ананасовый аромат. Для плодоношения сорту требуется опылитель.

• Сара. Актинидия этого сорта является женским растением и требует опыления. У сорта Сара очень интересная окраска листьев: верхняя половина листа окрашена во всевозможные оттенки от белого до розового, а нижняя — зелёная. Цветки обладают сильным ароматом. Ягоды вырастают размером с крыжовник.

• Танюша. Средняя масса плодов коломикты этого сорта составляет 2,5 г. Ягоды удлинённые, цилиндрические. Вкус кисловато-сладкий с ярко выраженным земляничным ароматом.

Правила ухода

Если приобрести сорт лианы, который отличается хорошей зимостойкостью, особых проблем с растением не возникнет. Главное — найти нужную информацию об актинидии, ее посадке и уходе за ней, тогда эта многолетняя культура украсит любой участок и даже порадует урожаем.

Выбор посадочного места

Очень важно определиться с местом, ведь это растение — долгожитель и может расти без пересадки около 30 лет. Сама лиана отличается теневыносливостью, но ее плоды не созреют без солнечного света

Поэтому хорошо подойдет такой участок, который до обеда освещается ярким солнцем, а после оказывается в тени.

Что касается почвы, то идеальными для актинидии считаются суглинки и обогащенные супесчаники с нейтральной кислотностью или слабокислые. Влажность почвы должна быть умеренная, застой воды недопустим. Для посадки больше подойдет небольшая возвышенность, где не будут скапливаться излишки воды.

Не стоит сажать эту культуру рядом с яблоней. Такое соседство не приведет ни к чему хорошему. Яблоня заберет нужную лиане влагу, а та, в свою очередь, оплетет фруктовое дерево и помешает сбору плодов. Прекрасными соседями для актинидии будут черная смородина и лещина, бобовые культуры и цветы.

Все виды лиан обязательно требуют опоры. Поэтому их рекомендуется сажать рядом с забором или вдоль стены здания, но можно создать специальную арку — перголу, где растение будет интересно смотреться. Одним из плюсов актинидии является отсутствие воздушных корней, поэтому она не повредит зданию, на которое будет опираться.

Полив и подкормки

Поливать растение лучше путем опрыскивания. Делать это следует утром и вечером. В период сильной жары прямо под корень лианы рекомендуется вылить сразу 6−8 ведер воды, иначе актинидия может преждевременно сбросить листья и погибнуть зимой. Чтобы почва дольше оставалась влажной, ее надо неглубоко рыхлить и замульчировать верхний слой.

Подкармливают многолетник не менее 3 раз за сезон в следующем порядке:

• ранней весной в почву вносится смесь, включающая в себя 35 г азота и по 20 г фосфора и калия на каждый квадратный метр;
• когда начинают образовываться завязи, состав подкормки меняют. Для нее берется 15−20 г азота, 10−12 г фосфора и столько же калия:
• после сбора урожая азот уже не нужен. Растения подкармливают составом из 20 г фосфора и 20 г калия.

Формирование и обрезка

Формирование лианы является обязательным для всех видов плодоносящих лиан и проводится на протяжении всего летнего периода после достижения растением возраста 3−4 лет. Для этого на каждом растении оставляют 2−3 самых сильных побега, расположенных на одном уровне, и закрепляют их на горизонтальной шпалере. Плоды актинидия формирует на ветвях, которые отходят от этих побегов. Их следует закрепить вертикально. Через пару лет на следующем уровне снова отбираются самые сильные побеги и крепятся горизонтально.

Через 8−10 лет нужно провести омолаживающую обрезку. После нее от растения остается пенек высотой 30−40 см. Кроме этого, каждый год вырезаются слабые, больные и неплодоносящие ветви и удаляются концы побегов.

Если растение предполагается использовать только для декорации, формировать его необязательно, но вырезать лишние ветки нужно регулярно, иначе они сильно переплетутся и загустят растение.

Важно проводить обрезку не слишком рано, но и не очень поздно. В первом случае растение может истечь соком и не оправиться, а во втором — не пережить зиму

Подготовка к зиме

Молодые лианы нуждаются в укрытии. Предварительно их нужно снять со шпалеры и прикрыть лапником, нетканым материалом или листьями. Укрывной слой должен составлять не менее 20 см, а под него следует положить отраву от грызунов.

У взрослых растений побеги осенью укорачиваются на одну треть и удаляются лишние ветви. Прикрывать их не нужно.

Борьба с вредителями и болезнями

Так как актинидию в средней полосе начали выращивать недавно, она почти не поражается вредителями и обладает устойчивостью к заболеваниям. Но при слишком влажной погоде и при неправильном уходе ее могут поразить такие болезни:

• филостиктоз. Эта грибковая инфекция поражает слабые и старые растения. Развиться она может и из-за неблагоприятной погоды;
• рамуляриоз;
• плодовая гниль и плесень. Они наиболее характерны для актинидии аргута.

Из вредителей стоит опасаться жуков-листоедов. Весной они повреждают набухшие почки, а летом — листья. Вред растению могут нанести еще короеды и златоглазки.

Противостоять заболеваниям и вредителям поможет весенняя и осенняя обработка растений раствором бордосской жидкости или медного купороса.

Размножение актинидии

Мужские особи почти не имеют тычинок в цветках

Чтобы успешно размножать актинидию, необходимо знать несколько важных условий.

Как отличить женскую от мужской

Возможность различить мужское и женское растение появляется лишь в период цветения актинидии, который начинается в июне. Сделать это можно, внимательно рассмотрев цветки:

• в мужском растении соцветие состоят из трёх цветочков, в центре которых отсутствует зародыш плода, но есть много тычинок. Во время цветения под кустом заметны опавшие цветки;
• в женском растении цветочки находятся на плодоножке по одному, а в центре каждого легко заметить завязь плода с лучеобразным рыльцем. Тычинок на цветках мало и они коротенькие.

Как отличить женские цветки актинидии от мужских: видео

Размножение черенками и семенами

Вегетативное размножение с помощью черенков позволяет определить пол полученного саженца, не дожидаясь цветения, а также сохранить все признаки определённого сорта.

Существует два основных способа такого размножения:

• Зелёное черенкование, которое проводится в начале лета путём нарезания годовалых побегов длиной до 50–100 см. Обрезку нужно делать утром, ставя побеги в банку с водой. Позже каждую веточку разрезают на черенки (по 10–15 см каждый) с тремя листочками. Нижний срез делают под листом (сам листочек убирают), а верхний — выше листа на 4 см. Укоренять такие черенки необходимо в парнике, где подготовлена влажная песчано-перегнойная почва. Держа под углом в 60°, черенки заглубляют до средней почки на расстоянии около 5–10 см друг от друга и увлажняют, поливая и опрыскивая. В осенний период черенки посыпаются опавшей листвой, а в открытый грунт высаживаются до того, как начнётся движение сока.
• Укоренение одревесневших черенков, проводимое поздней осенью. Побеги нарезают и связывают пучками, храня в вертикальном положении в ящике с песком при температуре не выше 1–5° С. Ранней весной черенки высаживаются в парник. Ухаживают за ними так же, как и за зелёными.

Для семенного размножения семена можно приобрести в магазине либо собрать самостоятельно, размяв мякоть спелого плода через марлю, промыв и высушив семечки в прохладном тёмном месте.

Перед посевом семена готовят:

1. замачивают в тёплой воде на 4 дня с ежедневной её заменой;
2. перекладывают в чулок и три недели выдерживают во влажном песке при температуре 18–20°C, еженедельно извлекая и промывая;
3. в первых числах января ёмкость с песком ставят в холодильник на два месяца, продолжая еженедельные промывания;
4. в начале марта семена высеивают в контейнеры с перемешанной дерновой землёй и песком на глубину 0,5 см, выдерживают при комнатной температуре и рассеянном ярком свете, ожидая появления всходов уже спустя несколько дней. Обязательно следует опрыскивать посевы и поливать, а после того как летом появятся ростки с тремя листочками — пересадить их в парник, где они и будут находиться несколько лет до первого цветения. И лишь после того как можно будет определить пол растений, они высаживаются в открытый грунт на постоянное место.