Кассеты для рассады

Стаканчики из пленки

Чтобы изготовить стаканчики для рассады из полиэтиленовой пленки лучше всего брать пленку, которая используется для теплиц. Кроме того, понадобится основа подходящей формы и обычный канцелярский степлер. Пленку нарезают полосами, обматывают вокруг основы и скрепляют скобами, после чего получается квадратный стаканчик. Более простой вариант – сделать из пленки трубочки, загнуть верхние края для жесткости, установить их в ящике или поддоне и заполнить землей. В этом случае самое главное, чтобы пленка была достаточно плотной, иначе она просто потеряет форму.

Если дома накопилось много пакетов из-под кисломолочных продуктов, их вполне можно пустить под рассаду. Пакеты подворачивают, высаживают в них семена, после чего отворачивают края и подсыпают необходимое количество земли по мере роста побегов. Единственный недостаток такого способа заключается в том, что пакеты довольно неустойчивы и требуют дополнительной опоры. Для большей жесткости их края рекомендуется укрепить по периметру картонными полосками.

Преимущества приготовления почвенных смесей для семян в домашних условиях

Основное преимущество изготовления смеси семян своими руками — это экономия ваших денег. Средний мешок 8-литров, в зависимости от того, сколько в нем органики, стоит около 300 рублей. Цена не кажется такой уж высокой, пока вы не поймете, что этого объема хватит далеко не на все посевы

Даже если принять во внимание, что мы в редакции supersadovnik.ru на мастер-классах действительно сеяли много видов растений, у нас за посевную стабильно уходит четыре 10-литровых мешка

Еще одно преимущество — вы контролируете, какие ингредиенты использовать. Некоторые смеси, которые вы можете купить в магазине, содержат химические вещества, предназначенные для увлажнения почвы или противослеживательные реагенты. Если вы сторонник жестких экологических принципов, такие грунты вам не подойдут.

Грунт для рассады можно хранить на балконе

Земля для рассады перца, как подготовить дома

Еще одна популярная культура у садоводов – перец.

Грунт для рассады перца должен состоять из следующих компонентов: торф, перегной, листовой субстрат, дерн и разрыхлитель.

Не обязательно, что бы все эти компоненты присутствовали в почвосмеси. Однако большая их часть должна быть. Если вы не хотите приобретать готовый грунт в магазине, то все необходимые компоненты надо готовить уже с осени. До весны они хранятся в очень холодном месте, что бы достаточно промерзли. Весной же, можно начинать составлять свой почвогрунт. Большинство уже опытных садоводов делают это в основном по интуиции. Если же вы впервые занимаетесь составлением, то лучше воспользоваться готовыми рецептами, все от тех же опытных садоводов.

Для рассады перцев подойдет смесь, перегной, садовая земля, песок и торф — смешать в равных пропорциях.

Другой вариант почвосмеси состоит так же из торфа, перегноя и небольшого количества фосфата.

Можно еще смешать тоже в равных пропорциях дерн, компост, торф и огородную землю. Затем в готовую смесь высыпается зола из расчета на 10 кг один стакан.

И еще несколько вариантов почвосмеси, которые можно приготовить для выращивания рассады перцев:

• Берется по одной части дерновой и огородной земли, песка и торфа и смешиваются
• Смешивается по одной части торфа, песка и две части дерновой почвы
• Берутся в одинаковых пропорциях листовой субстрат, дерн и перегной
• Смешивается по одной части древесной стружки, песка и три части дерновой земли. Затем добавляется немного золы

Не рекомендуется добавлять в смесь навоз, необеззараженный дерн и свежий перегной. А вот в качестве минеральной добавки можно внести суперфосфат и сернокислый калий.

Земля смешивается и остается на заморозку до сезона посадки. Когда приходит время, а для высадки семян перца на рассаду это примерно конец февраля, необходимо провести второй этап подготовки.

Этот этап заключается в обеззараживании земли. После того, как обработка была сделана, можно приступать к посадке.

И еще несколько рецептов приготовления грунта для рассады перца:

• Дерновая земля — 1 часть и перегной — 2 части.
• Торф — 2 части и перегной — 2 части.
• Торф — 2 части и дерновая земля — 1 часть.
• Перегной — 3 части и дерновая земля — 2 части.
• Торф — 4 части, дерновая земля — 2 части, перегной — 1 часть и перепревшие опилки — 1 часть.

Полезное видео

Советуем посмотреть практическое видео о том, как сделать многоразовые кассеты для рассады:

Выращивать рассаду можно почти в любой емкости. Делать ли горшки самостоятельно или тратить деньги на их покупку – личное дело каждого человека, увлекающегося садоводством и посадкой растений. Но главной целью любого выбора является выращивание сильных, устойчивых растений. От этого необходимо выбирать или создавать качественную тару, чтобы не пришлось в будущем платить дважды, а то и трижды.

Нашли неточности или недостоверную информацию? Есть предложения по улучшению статьи?

Хотите предложить фотографии для публикации?

В какие стаканчики лучше высаживать рассаду?

Ответить на вопрос, какие стаканчики лучше всего использовать под рассаду, довольно сложно, так как это зависит от особенностей культуры, которую планируется выращивать, и других факторов. Сегодня в магазинах для садоводов можно купить разные емкости для выращивания растений: торфяные стаканчики и таблетки, а также пластиковые контейнеры разных форм и размеров.

Торфяные емкости

Торфяные горшочки

Емкости из прессованного торфа обладают рядом очень ценных преимуществ. Во-первых, они обеспечивают максимальную приживаемость молодых растений, так как их можно высадить в грунт прямо с емкостью, не травмируя даже самых мелких корешков. Особенно это ценно при выращивании нежных культур, которые «не любят» пересадки на новое место. Во-вторых, материал, из которого изготовлена тара, не просто разрушается естественным способом, а превращается в питательное удобрение.

Рассада огурцов в торфяном горшочке

Стаканчики из торфа бывают как круглыми, так и квадратными – последние очень удобны, так как не занимают много места на подоконнике.

Торфяные кассеты

Горшочки торфяные квадратные

При покупке такой тары важно помнить о том, что для снижения расходов некоторые производители добавляют в материал картон, а такие емкости не годятся для выращивания рассады – при высадке в грунт корешки побегов плохо проходят через толстый картонный слой, из-за чего растения начинают плохо расти. Кроме того, посадка семян в горшочки из торфа требует знания некоторых правил:

• емкости нужно поставить на керамзит или песок;
• земля постоянно должна быть увлажненной, так как вода из таких горшочков быстро испаряется, в результате чего рассада будет плохо расти (правда, избыток влаги может привести к появлению племени на стенках стаканчиков);
• по мере роста побегов их нужно отодвигать друг от друга, чтобы корни молодых растений не переплетались между собой.

Также в продаже есть торфоперегнойные таблетки, которые не менее удобны для высаживания рассады – намокая, они могут значительно увеличиваться в размерах. Если нет возможности купить такие таблетки, их можно заменить питательными сделанными самостоятельно питательными кубиками.

Торфоперегнойные таблетки

Питательные кубики своими руками

Для изготовления кубиков понадобятся:

• перегной (5 частей);
• дерновая земля (1 часть).

или

• торф (3 части);
• перегной (1 часть).

Как сделать торфяные кубики

Компоненты нужно смешать между собой, после чего на каждый килограмм полученной смеси добавить 15 г аммиачной селитры, столько же сернокислого калия, 50 грамм суперфосфата и воду так, чтобы масса имела консистенцию густой сметаны. Ее нужно выложить в поддон слоем 8-10 см, после чего нарезать острым ножом кубиками необходимого размера. Для удобства кубики слегка отодвигают друг от друга и высаживают семена.

Пластиковые емкости

Лучшие горшочки для рассады

Пластиковые контейнеры для выращивания семян могут быть двух видов: обычные горшки и кассетные емкости, которые имеют вид скрепленных между собой ячеек. Горшки больше подходят для домашних растений, так как пересаживать побеги из них достаточно сложно – корни очень плотно переплетаются между собой, в результате чего сильно повреждаются

Если рассаду планируется выращивать в пластиковых контейнерах, очень важно подобрать правильный размер

Культура	Ширина горшочка, см	Высота горшочка, см
Помидор	12-17	12-17
Огурец	7-10	7-10
Капуста	6-8	6-8
Перец	10-15	10-15
Баклажан	10-15	10-15

Ячеистые, или кассетные емкости – это скрепленные между собой маленькие горшочки, в каждый из которых высаживают одно растение. Их изготавливают из качественного гладкого пластика, поэтому земляной ком очень легко достать, не повреждая при этом корни. Приобретая такую тару, лучше выбирать емкости с поддоном, иначе его придется изготавливать самостоятельно.

Большие пластиковые кассеты для рассады

Недостаток такого способа выращивания рассады заключается в том, что по мере роста побегов они начинают теснить друг друга. То есть, подобная тара не подходит для рассады, которую нужно выращивать в течение долгого времени, но ее вполне можно использовать для растений, которые не набирают большой массы листьев: например, астры или капуста.

Готовые кассеты для выращивания рассады

Кассеты и мини-парники

Кассеты для рассады

В любом случае при покупке готовой тары для выращивания рассады нужно обращать внимание на следующие факторы: достаточная вместимость, жесткие, непрозрачные стенки с небольшой теплопроводностью, а также наличие дренажной системы, которая избавит рассаду от лишней влаги. В таких условиях побеги вырастут сильными и здоровыми, а растения порадуют садовода богатым урожаем

Кассеты из ПВХ и полистирола

Поливинилхлоридные кассеты и кассеты из полистирола — портативные и очень легкие рассадники. Поливинилхлоридные кассеты Такие емкости для выращивания рассады обладают массой достоинств:

• очень удобны;
• недороги, а значит, вполне доступны;
• долговечны: эксплуатировать их можно более десяти лет;
• компактны: для того, чтобы их аккуратно хранить, не потребуется много места.

Кассеты из полистирола, в отличие от поливинилхлоридных, не содержат ядовитых веществ. Речь в данном случае идет о хлоре, который содержится в поливинилхлориде и может нанести непоправимый вред здоровью человека. Кассеты из полистирола обычно стандартного размера, но материал достаточно легко режется, и вы можете подогнать их габариты под свои нужды. Количество ячеек в кассетах бывает различным: 18, 30, 50 и так далее. При этом каждая из этих ячеек перфорирована, благодаря чему обеспечивается оптимальный водно-воздушный режим, необходимый для нормального развития и роста корневой системы растений.

Кассеты для рассады очень удобны

Преимущества использования кассет:

• в них не застаиваются различные питательные растворы и вода, поэтому корни растений, к которым поступает нужное количество влаги, хорошо растут, проветриваются и не загнивают;
• в кассетах рассаду легко транспортировать;
• сеянцы очень легко извлечь из ячеек, они практически не травмируются во время пересадки, за счет чего легко приживаются, а значит, начинают быстрее расти. Это достигается благодаря тому, что корни рассады как бы «укладываются» в ячейки в виде пружинок. Во время пересадки эти корни-пружинки легко раскручиваются и ложатся в земле так, как им удобно, и растения быстро идут в рост.

Кстати, если вы переживаете, что рассада в кассетах будет затенять друг друга из-за небольшого размера посадочной емкости, просто высаживайте ее в шахматном порядке. Устанавливаться кассеты должны на специальные поддоны, главная задача которых — поддерживать необходимую влажность почвы внутри кассет.

Как сделать поддоны

Если размер кассет у вас нестандартный, поддоны можно сделать и самостоятельно. Для этого из обыкновенной полиэтиленовой пленки вырезают лист, каждая сторона которого должна быть больше стороны кассеты на 5 см. Затем на этот лист устанавливают кассету и, загнув края пленки вверх, скрепляют их (можно канцелярскими скрепками, а можно и обычным степлером). Изготовить поддон для кассет несложно и из обыкновенного ДВП. Лист ДВП разрежьте по необходимым размерам и изготовьте столешницу, размеры которой зависят от размеров вашего подоконника и кассет. Бортики такой столешницы должны быть тоже около 5 см, а изнутри ее нужно застелить полиэтиленовой пленкой, зафиксировав при помощи степлера.

Подготовка почвы для рассады помидор и перца

Помидоры и перцы – одни из любимых культур у огородников. И отношение к ним особое, поэтому грунт для них готовится или покупается специальный, конкретно для этих культур. Важными условиями для выращивания здоровой и крепкой рассады должны быть следующие.

• Плодородность земли, то есть в грунте должны присутствовать как органические, так и минеральные компоненты;
• Сбалансированность питательных и минеральных составляющих;
• Доступность усвоения полезных веществ, то есть грунт должен быть воздухопроницаемым и рыхлым;
• Влагоемкость почвы, иначе говоря грунт должен хорошо впитывать влагу и отдавать ее обратно растению;
• Кислотность (рН) должна быть в пределах 6,5-7,0, рассада помидор особенно не любит кислые почвы;
• Безопасность – грунт не должен содержать различные патогенные микроорганизмы и паразитов, а также соли тяжелых металлов, которые присутствуют в почве, взятой вдоль автомобильных дорог или железнодорожных путей.

Грунт для рассады должен содержать как органические, так и неорганические составляющие, перечень которых написан в этой таблице. Не следует добавлять при приготовлении грунта:

• Глину, она утяжелит почву и ограничит доступ воздуха и питательных веществ к корням растений;
• Свежий навоз или плохо перепревший компост. Добавленные в грунт, перепревая, выделяющийся азот будет нагревать землю, и молодые корешки ростков погибнут от высокой почвенной температуры;
• Древесные опилки, они закисляют почву.

Как правильно приготовить грунт?

• Соединяем просеянные компост, торф, дерновую землю;
• Для разрыхления почвы добавляем песок, вермикулит или перлит (на выбор);
• Часть грунта можно заменить кокосовым субстратом;
• Для раскисления почвы добавляем древесную золу или доломитовую муку (опилки не добавляй;
• При необходимости, при отсутствии достаточного количества компоста можно добавить немного мочевины (азотное удобрение) или суперфосфат калия (калийное удобрение).

Все составляющие хорошо перемешиваются и затем почву необходимо обеззаразить любым из способов, о которых рассказано в этой статье. После этого почву оставляют на некоторое время, чтобы она остыла и заселилась полезной микрофлорой, и только после этого можно сеять семена в грунт.

Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы

Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы, так как они туго всходят. Затем баклажаны – их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.
Перцы, посеянные в середине февраля, справа, в середине марта – слева.
Баклажаны в начале мая, посеянные в середине февраля (посредине среди перцев).
Баклажаны в начале мая, посеянные в середине марта.
Все баклажаны и перцы в теплице в июле, рост одинаков.
Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые – в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта – в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.
Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.
Отломившаяся верхушка томата быстро даст корешки в воде.
Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.
Если верите в лунный календарь, то основые правила таковы: растения, плоды которых созревают над землёй, сеют на растущую Луну, а созревающие под землёй – на убывающую; на полнолуние и новолуние, а также 1-2 дня после и до них земле и растениям дают отдых.
А вот наши бабушки следовали одному простому правилу: посадки делаются в среду, пятницу или в субботу. Считалось, что посаженные в эти дни растения хорошо будут плодоносить, так как название дней недели – существительные женского рода, называли такие дни недели «женскими днями».
Также полезно присмотреться к погоде за окном: если ещё холодно и пасмурно, метель – значит, природа «плохо себя чувствует», сеять рановато, подождите пару-тройку дней.

Подкорм рассады

Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.
Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.
Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.
За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты – на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.
Также для профилактики фитофторы нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.
Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.

Пластиковые кассеты с отдельными ячейками

Представляют собой небольшие ёмкости из пластика, которые соединены между собой в верхней части. Позволяют выращивать рассады от момента первых всходов до полной готовности высадки в грунт. Кассеты удобны в эксплуатации, имеют отверстия для слива лишней воды и поддон.

Чтобы не возиться с пикировкой, в кассеты насыпают почвы на половину от всей высоты и выкладывают пророщенные семена. Как только растение дало семядольные листочки, под стебель аккуратно подсыпают грунт, доходя до верхней границы ёмкости. Это позволяет избежать частых пересадок и травматизма корневой системы сеянца.

Преимущества	Недостатки
Легко транспортировать рассаду, она не ломается	Ограниченность объема почвы приводит к быстрому ее пересыханию, что может привести к гибели сеянца при отсутствии должного полива
Удобно доставать сеянец, корень не травмируется
Стоят дешево, служат долго
Предотвращение перерастания растения, так как имеет ограниченность пространства
Водоотвод предотвращает загнивание корневой системы

Пластиковые кассеты для рассады стоят относительно недорого, но при неправильном использовании могут растрескиваться и деформироваться. Не подходят для баклажанов и перца, так как имеют недостаточную глубину, что нарушает правильное формирование корневой системы.

Мнение эксперта

Бородина Галина Валерьевна

Самыми удобными в эксплуатации являются кассетные ёмкости около 12 см высотой и 5-6 см шириной. Для кассет лучше всего выбирать легкие почвы и субстраты, которые при транспортировке снизят нагрузку на емкость и предотвратят их деформацию. Не рекомендуется хранить кассеты под прямыми солнечными лучами и под дождем. После высадки растений в грунт их следует аккуратно очистить и убрать для хранения в сухое темное место.

Установка правильного освещения для рассады

Хорошо,  если окна вашего дома выходят на солнечную сторону, но этого тепла едва ли хватит чтобы обеспечить достаточные условия для роста молодых растений.

Время необходимое растениям для освещения  должно составлять  не менее 12 часов в сутки.

Для выращивания рассады выбирайте самое светлое окно в квартире.

Так или иначе над освещением прийдется задуматься, не говоря уже о том, когда окна дома выходят на теневой сторону.

Помните!!!Первые 2–3 дня после появления всходов, рассаду досвечивают круглосуточно, затем по 12–16 ч в сутки.

Есть различные варианты освещения, более и менее затратные, расскажем немного о них:

Лампы накаливания

Один из простых способов освещения огорода на подоконнике это использование обычных ламп накаливания, лампы выбираются как правило в пределах 40 Вт. Способ подсветки не лучший, потому как выделяется избыточное количество тепла, что ведет к вытягиванию растений и ведет к большой вероятности ожога листьев. В общем плюсы сомнительные, а вот минусы на лицо.

Люминесцентные лампы (лампы дневного света)

В общем по своим характеристикам эти лампы близки к требуемому спектру, хорошо отдают свет, не нагреваются, а стало быть и не перегревают растения и достаточно экономичны. Чаще всего их совмещают используя лампы по 250 Вт: теплого — 3000 К и холодного — 3500 К цветов.

Газоразрядные лампы

Такие лампы чаще всего используются в производственных больших теплицах или оранжереях. В домашних условиях использовать такие лампы можно лишь в нежелых помещениях из-за сильной яркости ламп. Ртутные лампы излучают меньше света чем натриевые, поэтому для рассады они не подходят. Более всего из газоразрядных ламп подходят натриевые, поскольку больше по спектру подходят солнечным лучами,  из них металлогалоидные больше всего подходят для вегетативного роста рассады.

Фитолампы (светодиодные лампы)

Такие лампы излучают потоки необходимого света, хорошо подходят для роста рассады и занимают лидирующие позиции в этом направлении. Эти светильники экономичны, экологические и энергосберегающие, в то же время имеющие длительный срок эксплуатации. Минус таких ламп — высокая цена и отсутствие влагозащиты. Также они могут использоваться в качестве светодиодных лент.

Какую подсветку выбирать для вашего домашнего огорода решать вам,  в тоже время помните, если у вас окна выходят на теневую сторону, то включайте освещение каждый день.

Если окна расположены на солнечной стороне светильники включайте в пасмуртные дни.

Возможные болезни рассады

В период роста молодые растения подвержены различным заболеваниям таким как чёрная ножка или корневая гниль и другие, рассмотрим перечисленные из них:

Чёрная ножка

Весьма опасное заболевание, при котором растение быстро увядает и погибает. Характерные признаки заболевания: стебель возле земли окрашивается черным цветом, увядают и желтеют семядольные листья. При обнаружении этого заболевания удалите пораженные участки, а оставшиеся ростки не поливайте несколько дней. Также удалите верхний слой почвы от больных растений, добавив вместо него золы.

Корневая гниль

Это заболевание имеет характерные признаки: пожелтение нижних листьев, после их потемнение и опадание, появление темных полос на стеблях, ломкость корней.

Способов лечения от этого заболевания увы не существует, более всего подвержены этому заболеванию такие растения как: капуста, томаты, перец, баклажаны, шалфей, гвоздика, перец душистый.

Обратите внимание!!!Более всего предрасположены подобным заболеваниям растения высаживаемые в почве с кислой реакцией, либо если в почве слишком много органики. Одним из способов предотвращения корневой гнили можно считать использование свежего и рыхлого субстрата.

Подкормка рассады

В течение всего периода роста, рассаду необходимо подкармливать.

Подкормки бывает:

1. корневая —  удобрения в жидком виде вносят в почву.
2. внекорневая- раствор удобрений распыляют с помощью пульверизатора на надземную часть растений.

Первую корневую подкормку делают, через 10 дней после появления всходов.

Затем рассаду подпитывают 1 раз в неделю, вплоть до высадки ее на постоянное место.

Внекорневую подкормку делают с момента появления первых настоящих листочков, один раз в 2 недели.

В качестве удобрений используют универсальные комплексные сблансированные удобрения для рассады.

Пикировка рассады

Пикировка  — это пересадка саженцев в отдельные емкости.

Она необходима для того, чтобы обеспечить сеянцу достаточное питание,  а также исключить  излишнюю загущенность  посадки.

Пикировку  проводят  на стадии 2–3-х первых листочков.

Способы самостоятельного создания стаканчиков

Есть очень много методов изготовить формы для проращивания самостоятельно, но мы рассмотрим самые простые и бюджетные.

Пластмассовые

Такая тара легко делается из бутылок 1-1,5 л в объеме. Для этого нужно срезать верхнюю часть, оставив стаканчик 9-12 см высотой. Также подойдут пластиковые емкости из-под кефира, сыворотки, молока и других молочных продуктов. Дно каждого горшочка надо проткнуть шилом в 2-3 местах для дренажа.

Детское питание и йогурты продаются в удобных баночках, которые тоже можно использовать для проращивания семян. Необходимо только отрезать дно и проложить кружок из картона или жести подходящих размеров.

Металлические

Емкости из-под кофе, газировок, пива или консервов почти всегда есть под рукой. Нужно попросить своих домашних не выбрасывать все баночки из жести и металла, а помогать запасать их для дачного сезона.

Так, классическая тара от тушенки подойдет для высаживания 2 семян. На дно следует проложить плотную бумагу так, чтоб края немного возвышались над землей. Удобство такого действия можно будет оценить, когда придет время пересадки – достаточно всего лишь аккуратно потянуть за бумагу с двух сторон, и тогда ком почвосмеси с растением выйдет из банки.

Отверстия для дренажа можно сделать шилом или просверлить.

125. Емкость для рассады из консервной банки.

Watch this video on YouTube

Газетные

Накопившаяся стопка старой печатной макулатуры – идеальный материал. Кстати, этот вариант имеет особенное преимущество – растение легко доставать при пересадке. Можно всего лишь разорвать стакан, и это никаким образом не нанесет вреда корневой системе.

Чтобы изготовить такую емкость, нужно взять специальную форму – например, бутылку, и следовать алгоритму:

1. Взять газетный листок, согнуть пополам.
2. Обмотать им формочку, оставив снизу свободный край для дна.
3. Сложить края и дно.
4. Заполнить тару почвой.

Как сделать стаканчики для рассады. Бумажные стаканчики своими руками

Watch this video on YouTube

Из туалетной бумаги

Основой является принцип папье-маше. В этом методе изготовления понадобится пульверизатор, стаканы из стекла и бумага. Действия просты:

1. Обмотать стеклянные емкости туалетной бумагой.
2. Тщательно намочить водой.
3. Прижать бумагу к стенкам.
4. Просушить.
5. Аккуратно извлечь стаканы.

Пленочные

Нужно подготовить прозрачную тепличную пленку и степлер. Этапы изготовления:

1. Нарезать пленку на полоски требуемого размера.
2. Намотать на основу или скрутить цилиндром, оставив край свободным для создания дна, зафиксировать скобками.
3. Нижнюю часть стянуть в кулек.
4. Наполнить почвой, проколоть снизу дренажные отверстия.

На таких стаканчиках можно маркерами помечать сорт и культуру.

Из шкурок цитрусовых

Любителям свежевыжатого сока цитрусовых подойдет такой метод, ведь у них, наверное, остается немало половинок фруктовых шкурок после соковыжималки. А ведь их тоже можно эффективное использовать как емкость для развития сеянцев. Вот алгоритм действий:

1. Почистить половинку кожуры от мякоти.
2. В дне сделать дренажные отверстия.
3. Заполнить шкурку почвосмесью.
4. Посадить 1-2 семечка.

Удобство такого способа заключается еще и в том, что в дальнейшем растение можно пересадить в открытую землю, не доставая из «горшочка».

Из яичных скорлупок

Для посадки небольших растений используется яичная скорлупа. Пересаживать в открытую землю можно будет прямо с ней, ведь яичные скорлупки считаются хорошим удобрением. Этапы изготовления:

Осторожно убрать остатки яйца, прокипятить.
Аккуратно сделать по отверстию в донышках.

Рассаду, посаженную в такие формы, удобно хранить в лотках от яиц.

Из лотка от яиц

Коробочки, в которых хранят яйца, тоже хорошо подходят в качестве емкостей для рассаживания семян. Приспособить для посадки такие лотки легко: дно ячейки проткнуть для дренажа, заполнить почвосмесью и засеять семечки.

Из формочек для льда

Эти лотки прослужат много лет. Пошаговый алгоритм:

1. Во всех ячейках сделать отверстия для дренажа. Если пластик не поддается шилу, то можно взять дрель.
2. Поставить лоток в поддон.
3. Заполнить ячейки почвой, засеять семена.
4. Когда растения подрастут, распикировать их в тару побольше.

Из пакетиков от чая

Метод достаточно оригинален, но весьма эффективен, так как чай является прекрасным удобрением.

У пакетиков нужно срезать верх, вложить внутрь почвосмесь и засеять семечки. Когда настанет пора посадки, пакетик можно не снимать – он разложится и пойдет на пользу растениям.

Рассада в чайных пакетиках. Цветочные забавы

Watch this video on YouTube