Как размножить ежевику весной, летом и осенью: способы (отводками, отпрысками, черенками)

Вредители и болезни ежевики

Заболевания ежевики.

И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида. Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой. Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая. В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.

Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.

Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.

Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.

Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.

Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.

Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.

Болезни и вредители малины – борьба и профилактика

Вредители ежевики.

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин. Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.

Приступаем к посадке саженцев

Ежевику высаживают весной и осенью. Последний вариант подходит для зимостойких сортов, но лучше не экспериментировать, прикрыть саженцы перегноем или торфом (слоем 15 см).

Большинство сортов рекомендуется высаживать не осенью, а весной – в конце апреля – начале мая, когда грунт уже будет хорошо прогрет солнечными лучами.

Ориентировочные размеры лунки 40х40х50 см. На дно ямки рекомендуется насыпать смесь из 5-6 кг перегноя, смешанного с 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли или немного большим количеством золы. Данную смесь хорошо вымешивают в ведре или глубоком тазу с верхним слоем грунта и только после этого насыпают в ямку. Если почва кислая – вносят грамм 100 извести.

Корни растения нужно внимательно осмотреть, удалить поврежденные корни и подкорректировать их длину. Если концы корешков немного подсохли, то их нужно погрузить в воду. В воду добавляют укоренитель, саженец должен постоять в воде час-полтора. После этого саженец опускают в яму так, чтобы корневая шейка была ниже уровня земли на 2.5-3 см. Корни нужно распутать, распрямить, на них не должно быть загибов, узлов, запутанных мест. Саженец продолжают засыпать грунтом, смешанным с удобрениями, периодически встряхивая. После окончания посадки почву вокруг корня притаптывают.

Ямки для посадки прямостоячих сортов должны быть выкопаны на расстоянии 1м, ширина междурядий 1.5-2 м. Для росянок расстояние между ямками 2.5-3.5 м, ширина междурядий 2.0-2.5 м.

Для правильного полива рядом с кустом делают лунку, под куст нужно вылить 0.5-1 ведро воды. Почву обязательно нужно замульчировать слоем 3-5 см. В качестве мульчи рекомендуется использовать солому, сено, опилки, можно насыпать навоз.

Посадка заканчивается первой обрезкой. Высота саженца должна быть не более 20 см, плодовых веточек быть не должно.

Цикл жизни растения, способность к регенерации

С возрастом, впоследствии старения, подземная часть растения теряет способность к восстановлению, прекращается образование новых побегов и растение погибает. Растение живет до тех пор, пока подземное корневище способно продуцировать новые замещающие побеги.

У всех представителей ежевики имеется большое количество придаточных почек на дополнительных подземных корневищах, из которых образуются стебли, которые можно использовать для размножения, или оставлять для плодоношения в полосе ряда.

Плантации ежевики

Глубоко размещенные старые корни образуют мало корневых отростков. Большое большое количество корневых отростков отрастает на легких, богатых грунтах у молодых насаждений.

Уже на третий год после высаживания корневые отростки прорастают на расстоянии 100- 120 см от куста.

• Стебли ежевики имеют двухлетний цикл развития, а подземное корневище живёт не один год.
• В зависимости от мощности роста и способа выращивания на протяжении первого сезона побеги ежевики достигают 1,7 – 3,2 метра в высоту и, практически не разветвляются.
• Чем более высокие и толстые вырастают стебли в текущем году, тем выше урожай на них ожидается в следующем сезоне.
• Иногда бывает так, что сильные побеги растут чересчур быстро из-за влаги и удобрений, такие побеги своевременно не вызревают и зимой подмерзают, что негативно сказывается на их дальнейшей продуктивности.
• Однолетние весенние побеги, которые образуются чаще всего из почек замещения на подземном корневище, на следующий год не растут в высоту и не утолщаются, а из их почек развиваются плодовые ветви с листьями и соцветиями.
• После созревания плодов, плодоносящие стебли постепенно отмирают, поздней осенью они стают совсем сухими.
• До этого не нужно доводить, так как они используют элементы питания и влагу, которые не поступают на пользу урожая следующего года. Поэтому после окончания сбора ягод такие стебли необходимо удалить из насаждений полностью.

Во второй половине лета вырастают летние побеги, которые не имеют хозяйственной ценности. Их необходимо удалять вместе со стеблями, которые отплодоносили в текущем году.

Выращивание черники в саду: секреты посадки в открытом грунте, размножения и ухода (20 Фото & Видео) +Отзывы

Тонкости правильной посадки

Несмотря на то, что бесшипная ежевика прекрасно адаптируется к любым условиям, место для нее надо выбирать солнечное. В тени ягоды не успевают набрать сладость и остаются достаточно кислыми. Растение предпочитает суглинки с примесью гумуса или перегноя. Ежевика бесшипная не очень требовательна к грунту, но на песчаника чувствует себя некомфортно.

Подготовительные работы перед посадкой надо начинать заранее. Ямки желательно сформировать еще осенью. Грядку надо обязательно перекопать и удобрить. Рекомендуется внесение перегноя, древесной золы, доломитовой муки или компоста. Саженцы готовят к укоренению на весну, когда растениям остается достаточно времени на то, чтобы окрепнуть и прижиться.

Существует определенный алгоритм посадки кустов, которому надо следовать, чтобы растение не болело после перенесения в грунт:

1. Лунки необходимо организовывать не менее, чем за 2 недели. Для каждого саженца нужна ямка размером 0,5*0,5.
2. В лунку засыпаются компост, перегной и древесная зола.
3. Саженцы необходимо ставить в середину ямки и присыпать корни землей.
4. Первый полив должен быть обильным. Под каждый саженец выливается половина ведра воды.
5. Приствольный круг лучше сразу замульчировать, чтобы влага не испарялась. Побеги требуется подрезать на 4-5 сантиметров.
6. Между саженцами должно быть расстояние 1-2 метра, а между рядами – 2.

У каждого растения должно быть жизненное пространство. В зависимости от сорта расстояние между кустами должно быть от 1 до 2 метров. Для удобства сбора ягод междурядья также оставляются от 2 м

Отличия весенней посадки ежевики в Краснодарском крае, Подмосковье, Сибири

Самые благоприятные условия для роста ежевики – в Краснодарском крае. Теплые зимы этого региона исключают надобность применения укрывных материалов. Посадка производится обычно во второй декаде марта, а первый урожай получают уже в начале лета. Однако при отсутствии осадков культуру следуют регулярно и обильно поливать.

В Подмосковье советуют сажать ежевику после наступления устойчивого тепла. Обычно это середина апреля. При жаркой погоде стоит немного притенить недавно высаженные растения. Не стоит забывать про регулярный полив. На зиму ежевику обязательно укрывают.

В Сибири изначально ежевика не приживалась: вымерзала, не успевала начать плодоносить за непродолжительное лето. Однако, в настоящее время появилось множество селективных сортов именно для Сибири и Урала. Сажают их непременно весной, чтобы успели в достаточной степени укорениться и набрать силу. Они не боятся суровых зим, стремительно растут, быстро начинают плодоносить.

Весенняя посада ежевики дает возможность получить хороший урожай уже на следующий год. Отдельные сорта начинают плодоносить на первом году. Главное – соблюдать все правила агротехники и обеспечить культуре должный уход во время роста.

Плюсы и минусы

Ежевику с гладкими стеблями предпочитают потому, что культура:

• засухоустойчива благодаря глубокому залеганию корней;
• из-за позднего цветения не подвергается воздействию весенних заморозков;
• дает много ягод отличного качества;
• неприхотлива в уходе;
• полезна для человека;
• декоративна.

Ягодами ежевики можно наслаждаться долго, так как они зреют постепенно. В них много витаминов и микроэлементов, которые помогают:

• понизить артериальное давление;
• устранить симптомы гриппа и простуды;
• заживить ранки и царапины;
• наладить работу органов пищеварения;
• остановить воспалительные процессы в мочеполовой системе.

Недостатками ягодной культуры может быть подверженность действию низких температур у некоторых сортов.

Способы размножения ежевики

Существует множество методов разведения ягодного кустарника. В зависимости от типа растения применяется тот или иной способ. К примеру, кустовая ремонтантная ежевика (сорт Рубен и Гигант) прекрасно размножается методом деления куста или корневыми почками. А такой высокоурожайный сорт, как Техас абсолютно не способен давать корневую поросль, поэтому размножается делением куста или отводками. Стелющимся видам (сорта Натчез, бесшиповой Полар), так же подойдет способ отводками, как, например, у винограда.

Саженцы ежевики выращенные своими руками

Прямостоящие же кустики (бесшипный сорт Торнфри, Лаутон, Блэк Сатин), дающие множество прикорневых отпрысков, лучше всего укоренять при помощи боковых побегов либо верхушкой.

Размножать ежевику можно в любой период года, кроме зимы. Весна идеально подходит для выращивания саженцев из семян и деления корня во время пересадки материнского куста. В условиях Сибири весна – это самое удачное время для размножения ежевики. Черенки в этот период года очень быстро развиваются.

Размножение корневыми черенками

Лето – замечательное время для размножения отводками, получаемыми путем закапывания побегов в землю. В это же время можно производить рассаживание куста ежевики, разделив его на несколько дочерних растений.

Подготовка саженцев к посадке на дачном участке Осень так же подходит для укоренения ежевичной лозы, путем ее закрепления в канавке рогатиной или крюком и засыпания сверху почвой. В течение холодного зимнего периода почки с закопанной ветки дадут корешки. Весной же останется лишь отделить укорененную лозу и пересадить.

Самые распространенные способы размножения:

• Отводками;
• Отпрысками;
• Корневыми черенками;
• Стеблевыми черенками;
• Зелеными черенками;
• Спящей почкой.
• Делением куста

Далее о каждом методе развернуто и подробно.

Уход

Если почва под посадками замульчирована, уход за ежевикой значительно облегчается, так как полоть, поливать и рыхлить приходится гораздо реже. Да и подкармливать тоже, ведь постепенно разлагаясь, органическая мульча питает растения.

Поливать регулярно в течение первых полутора месяцев нужно только саженцы, посаженные в текущем году. Взрослые плодоносящие растения нуждаются в поливе только в период активного роста и плодоношения.

Поливать ежевику лучше теплой отстоявшейся водой

Подвязывание

Гибкие побеги ежевики, сильно поникающие в период плодоношения, нуждаются в опорах, поэтому сразу после посадки необходимо установить шпалеры.

Для чего:

• В начале и конце каждого ряда, а также через каждые 2,5-3 метра вкапывают в землю столбы, высота которых над поверхностью земли должна быть не менее 2 метров.
• Между столбами натягивают прочный жгут или оцинкованную проволоку в несколько рядов. Их должно быть минимум три: на высоте 50-70 см, 120 см и 180 см.

Организация подвязки на шпалеры

• Привязывают к верхним рядам проволоки только двухлетние побеги, собирающиеся плодоносить в этом году.
• А молодые однолетки просто направляют по шпалерам в стороны, причем делают это периодически по мере их роста и появления новых стеблей.

Схема подвязки

Осенью центральные отплодоносившие ветки обрезают, их место в следующем сезоне займут молодые побеги.

Подкормка

Если вы хотите получить хороший урожай и крупные ягоды, важно поддерживать плодородие почвы на участке. Кроме того, её необходимо постоянно пропалывать и рыхлить вилами вокруг кустов на глубину 6-8 см

Необходимые удобрения:

• В начале вегетационного периода вносят азотные удобрения: органику из расчета 4 кг/м2 и мочевину или аммиачную селитру по 20 г/м2.
• Ежегодно в период плодоношения ежевику подкармливают калийными удобрениями, не содержащими хлор – 40 г/м2.

Сернокислый калий

Фосфорные удобрения в количестве 50 г/м2 вносят один раз в три года. Но если почва под кустами замульчирована навозом, делать этого не нужно вообще.

Обрезка и формирование кустов

Обрезают ежевику в течение всего сезона, иначе она образует густые колючие заросли.

Весной, до пробуждения почек, обрезают сломанные и засохшие за зиму стебли, а также слабые побеги. На кусте должно остаться не менее 4 и не более 10 крепких и здоровых веток, боковые ответвления которых укорачивают, оставляя на каждом по 8-12 почек. Замерзшие верхушки побегов срезают до первой живой почки.

Первую обрезку делают ранней весной, пока не проснулись почки

• В мае на несколько сантиметров укорачивают все верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.
• В июле верхушки боковых побегов, достигших длины 50 см и более, укорачивают на 8-10 см. Причем оставляют только 6-8 из них, самые крепкие, а остальные обрезают полностью.

Летняя обрезка

• В течение лета периодически вырезают все летние корневые побеги, оставляя только выросшие весной, так как именно они дадут урожай в следующем сезоне.
• Осенью эти весенние побеги подрезают до высоты 1,7-2 метра, а все двухлетние отплодоносившие ветки и слабые побеги вырезают под корень.

Вырезание старых веток

Кроме обрезки в первый год после посадки прямостоячих сортов проводят их пинцировку. В текущем году они не дадут ягод, но чтобы увеличить их урожайность в следующем, побеги высотой 1-1,2 метра укорачивают на 8-10 см. Немного подрезают и боковые побеги, достигшие полуметровой длины.

Подготовка к зиме

После осенней обрезки почву под кустами ежевики и сами кусты сначала опрыскивают медным купоросом, чтобы избавиться от возбудителей болезней, а затем Актелликом – от вредителей. После чего мульчируют.

В регионах с холодными зимами плохо переносящую морозы ежевику нужно укрывать. Но перед этим необходимо сгрести и сжечь осыпавшуюся с кустов листву. Для укрытия на зиму ветки аккуратно снимают с опор, укладывают на землю и засыпают сухими листьями кукурузы, соломой или сеном.

Сверху расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку и прижимают её по периметру. Ежевика под таким укрытием прекрасно себя чувствует, не выпревает.

С прямостоячими побегами проделать все это невозможно, так как они могут сломаться. Поэтому их пригибают постепенно, ещё в августе привязывая к верхушкам веток груз.

Если полностью пригнуть ветки не удалось, над ними устанавливают дуги для пленочного укрытия

Подвязка и обрезка ежевики садовой

Регулярно обрезать побеги просто необходимо. Во-первых, это не даёт растению разрастись, превратившись в дикий кустарник. Во-вторых, эта мера ухода отражается на ягодах – они становятся более ароматными и крупными по размеру.

Когда и как кустарник обрезают:

1. Чтобы стимулировать активное развитие подземной части растения, в первый год обязательно удаляют соцветия.
2. На второй год стебли укорачивают до 1,5 метров, делая надрез над нераспустившейся почкой!
3. По окончании зимнего сезона срезают замёрзшие участки веток над живыми почками.
4. Кусты прореживают в самом начале летнего сезона, оставляя 5 -7 самых крепких стеблей. А с молодых побегов срезают на 5 – 8 сантиметров верхушки.
5. Также желательно удалять 2-х летние побеги, стимулируя развитие новых приростов.

Ежевика  садовая– солнцелюбивая культура, для обильного плодоношения которой необходима хорошая освещённость. Достигается это путём подвязывания кустов. Также эта мера ухода за растением связана с повышенной ломкостью гибких побегов. А ещё с подвязанных колючих кустов гораздо удобнее собирать урожай.

Подвязку проводят 2 раза в год:

• весной (когда окончательно уйдут заморозки)
• осенью (после того, как растение перестанет плодоносить)

Мероприятия по подвязке кустов:

В первую очередь устанавливают шпалеру с тремя, четырьмя рядами подвязанной проволоки на расстоянии полуметра между ними.

1. Стебли стелющихся видов первого года «веером» подвязывают к нижним рядам. Однолетние, выпрямляя стебель – к верхнему ряду опоры. Перед приходом первых заморозков молодые стебли снимают и укрывают.
2. У прямостоящих сортов делают небольшой уклон стеблей в любую сторону. Когда начинают отрастать молодые побеги, их подвязывают уже на противоположный край.

Когда у ежевики завяжутся плоды, её необходимо укрыть от палящих прямых солнечных лучей. Для этого натягивают специальные притеняющие сетки. Делают это абсолютно для всех сортов ягодного кустарника.

Сроки посадки ежевики осенью

Когда же лучше сажать ягодную культуру осенью, в каком месяце? Саженец нужно посадить за 2-3 недели до заморозков. При этом температура воздуха должна быть около днем 10-15 градусов тепла, а ночью — около 5, не ниже.

Сроки посадки саженца осенью в разных регионах отличаются:

• В Средней полосе (Подмосковье) — конец сентября и начало октября;
• В Сибири, на Урале, Северо-Запад (Ленинградская область) —  весь сентябрь;
• На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — весь октябрь.

Помимо этого, при выборе сроков посадки ежевики осенью можно ориентироваться на Лунный календарь 2020 года: 

• Благоприятные дни:
  • в сентябре — 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 число;
  • в октябре — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21.
• Неблагоприятные дни:
  • в августе — 4, 5, 19, 31 число;
  • в сентябре — 1, 2, 17, 27, 28;
  • в октябре — 2, 16, 24, 25, 26, 31.

Отводками

Для данного способа разведения идеально подходит плетистая ежевика. При этом на приусадебном участке должно быть множество кустов, так как для формирования посадочного материала здесь используются здоровые плодоносные ветви, что может снизить будущий урожай.

Для того чтобы размножить ежевику садовую горизонтальным отводком необходимо проделать следующие манипуляции:

• В середине августа, когда уже не будет слишком жарко, выкопать канавку до 20 см в глубину и уложить в нее однолетний побег так, чтобы лишь его верхушка оставалась над землей. Для закрепления ежевичной ветки в траншее используют крюк у основания и конца, либо придавливают сверху кирпичом.
• Верхушку побега примерно на 10 см рекомендуется подрезать. Это позволит приостановить рост и перенаправить все силы будущего саженца на укоренение и развитие новых побегов.
• Засыпать землей канавку с зафиксированной лозой.
• Тщательно мульчировать отводок и обильно полить.

В течение одного-двух месяцев, к началу октября на закопанной ветке уже появятся новые побеги со своей корневой системой, которые надо сразу выкопать, осторожно отделив от материнского куста, и высадить на подготовленное место. Если таким образом прикопать отводок в конце сентября, то пересаживать вновь образовавшиеся кустики можно уже ранней весной, когда сойдет снег

Если таким образом прикопать отводок в конце сентября, то пересаживать вновь образовавшиеся кустики можно уже ранней весной, когда сойдет снег.

Помимо горизонтального для такого способа разведения можно использовать и верхушечный отводок. Кончик подрезается точно так же, но прикапывается уже верхушка, а далее повторяются все вышеописанные действия. Стелющиеся сорта ежевики очень легко способны размножаться верхушками побегов. К тому же при таком методе урожай не пострадает.

Подготовка черенков для размножения

Важно! Для более быстрого укоренения опытные садоводы советуют надрезать кору в месте, которое будет находиться в грунте. Так корни легче прорастут и молодое растение быстрее сформируется

При должном уходе укорененная таким образом отводка начнет давать урожай уже на второй год самостоятельной жизни.

Сорта ежевики

Мы уже познакомили вас с различиями между пряморастущей и стелющейся ежевикой. Описание сортов ежевики не позволяет придерживаться строгой классификации, потому что современные гибриды и сортоформы этой приобретающей популярность ягоды иногда сочетают в себе как признаки прямостоячего вида, условно называемого куманикой, так и особенности стелющейся ежевики, именуемой для удобства росяникой. Итак, лучшие сорта ежевики:

• – Агавам – один из старейших американских сортов, среднеспелый и отличающийся невероятной зимостойкостью: его плодовые почки повреждаются только при температуре -27 ºC, а корни и стебли выдерживают холода до -40 ºC. Побеги у ежевики этого сорта мощные, граненые и сильношиповатые, ягоды весят около трех граммов. А урожайность достигает четырех килограммов с куста. Агавам устойчив ко ржавчине, стеблевому раку и антракнозу;
• – Торнфри – гибридная бесшипная ежевика, выведенная много лет назад, но до сих пор популярная среди дачников. Этот сорт созревает рано, отличается высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям выращивания, достаточно зимостоек и сочетает в себе свойства и куманики, и росяники;
• – Карака Блэк – новый сорт, ультра раннеспелый, но при этом плодоносит до самых холодов. Ягоды этого сорта вытянутой формы и весят от 20 до 30 (!) граммов, у них отличные вкусовые качества, отличающиеся высокой сахаристостью и сочностью. Карака Блэк – один из самых засухоустойчивых сортов ежевики, он невосприимчив ко всем ежевичным заболеваниям, на его стеблях совсем немного шипов, и они хорошо гнутся. Единственный недостаток сорта – его невысокая морозостойкость;

• – Нэтчез – рано созревающие ягоды этого сорта поистине огромны, их вишневый вкус изумителен, на стеблях нет шипов. Это один из последних продуктов американских селекционеров из штата Арканзас;
• – Полар – польский зимостойкий сорт, не нуждающийся в зимнем укрытии. Компактные кусты дают хороший урожай, ягоды крупные, вкус приятный кисло-сладкий;
• – Валдо – продукт английских селекционеров – миниатюрные, компактные кусты, занимающие немного места и почти не требующие формировки. Дает высокие урожаи с середины июля, зимостоек;
• – Лох Тей – тоже английский сорт, непритязательный к условиям выращивания. Ягоды некрупные, но очень вкусные. С одного куста можно собрать пару ведер плодов.

Ремонтантные сорта ежевики выведены селекционерами не так давно, поэтому пока не очень изучены. Плодоносят они до самых заморозков, перед зимой вы можете срезать у них все побеги, и, тем не менее, следующим летом они все равно дадут урожай: ягоды начнут созревать на отросших с начала весны побегах. Первый урожай можно собирать уже в июне, а с августа начнут вызревать ягоды второго урожая. Иногда ремонтантная ежевика плодоносит практически без перерыва. Проблема ремонтантных сортов – их острые шипы, зато перманентное цветение кустов чрезвычайно декоративно – цветки достигают иногда 7-8 см в диаметре. Из сортов ежевики ремонтантной хорошо зарекомендовали себя американские гибриды сортосерии Прайм:

• – Прайм Арк 45 выведен в 2009 году. Кусты достигают двухметровой высоты. Прямые крепкие побеги усеяны шипами, ягоды удлиненной формы, плотные, очень сладкие. Первые плоды появляются в июне, во второй раз плодоношение начинается в августе и длится до самых морозов;
• – Прайм Ян – прямостоячие шиповатые побеги, среднего размера плотные удлиненные сладкие ягоды с ароматом яблок. Самый ранний из ремонтантных сортов;
• – Прайм Джим – сорт выведен в 2004 году. Побеги прямые, крепкие, шиповатые. Ягоды крупные, удлиненной формы, кисло-сладкого вкуса. Изумительно выглядит цветущий куст в крупных белых цветках и нежно-розовых бутонах.

Что следует знать

• Выбор материала. Саженцы должны быть крепкими, крепкими — миф о том, что культура не подвергается заболеваниям, только лишь миф. Так, грибок, вызывающий серую гниль, вертициллез — перечень велик.
• Отдельное слово о сорте: покупайте лишь в специализированных лавках, питомниках, чтобы свести на минимум риск покупки некачественного продукта.
• Опоры можно оборудовать и после. Большая погрешность — не столбы вбиваем там, где расположена лоза, а подсаживаем кусты вдоль основной конструкции. Кроме того, отростки растут молниеносно, и те, кто не имел дела с культурой ранее, не могут представить скорость прироста — ежедневный, как говорили выше, до ста м в сутки. С подобными темпами сложно как распознать момент, когда нужна шпалера, так и вколотить столбы в нужном участке и провести проволоку.

• Промежуток между кустами — самая частая ошибка новичков. То слишком густо — нет ни кормления растениям, ни освещения, да и не подойти к живой стене, к ягодам не проникнуть. А то излишек места пустует — просветы крупны, а лишнего недостаточно бывает. Основные аспекты описаны выше, но, самое главное — все зависит от типа и сорта, габитуса куста — накануне покупки поинтересуйтесь о требованиях, а также особенностях агротехники, выясните больше о сорте.
• Внесение удобрений: хорошего — в меру. Органику — гумус, навоз вносят в достаточном количестве, однако без избытка. На один м2 — не более двух-трех килограмм, под куст — 1/2 лопаты, как принято говорить. Не перепревший навоз не следует вносить — остерегайтесь паразитов и излишка азотной составляющей, в случае, если вносите комплекс NPK. В случае, если вносите комплексные минеральные удобрения, применяйте не от души — а точно в соответствии с указанием: избыток чреват химическим ожогом.
• Почка роста должна быть заглублена на 1–2 см, при большей глубине — не пробьется, при меньшей — заветрится, засохнет.

На этом завершим краткий — да-да именно краткий, поскольку тему можно развивать долго – рассказ, подготовленный редакцией сайта KustRoz.ru о том, как правильно сажать ежевику и основных моментах, а также возможных ошибках садовода и фермера. Остается пожелать читателю легкой руки, сладкой ягоды и щедрого урожая!

Специфика разведения в разные времена года

Для размножения ежевики не подходит только зима. В остальные сезоны разведение имеет свои особенности. Неверный выбор погодных условий для посадки приведет к вымерзанию саженцев. Также в любое время следует поддерживать влажность почвы.

Весна

Когда установится теплая погода, укореняют в открытом грунте семенные саженцы и размножают кусты разделением корней. Растение делят до распускания почек. Период выбирают по погоде — после последних заморозков, начало апреля. Весна подходит для разведения ежевики в северных регионах.

Лето

Способы летнего размножения:

• черенкование;
• укоренение отводков;
• пересадка прикорневой поросли.

В конце августа ежевику разводят верхушками, а июль идеален для зеленого черенкования.

Осень

Благоприятный сезон для укоренения отводков пришпиливанием к грунту. К весне сформируется кустик с корнями, который затем отсаживают. Сентябрь, октябрь подходят для деления куста. Черенки также нарезают в октябре. Осеннему размножению ежевики способствует климат южных регионов.

https://youtube.com/watch?v=YtBz5W1-8c0

Уход

Выращивать ежевику лесную не слишком трудно, если правильно за ней ухаживать

Обратить внимание нужно на нижеперечисленные нюансы агротехники

Обрезка

Плоды бесшипной ежевики вырастут на прошлогодних побегах, это при обрезке необходимо всегда учитывать. Помните, что побеги сильно вытягиваются в длину, поэтому установка шпалер станет обязательным условием. Опоры размещаются примерно в 3 метрах друг от друга. Далее натягивается проволока. Все эти действия существенно помогут облегчить обрезку и сделают ее более продуктивной.

Что касается самой процедуры, то она проводится определенным образом.

• Весной следует осуществить санитарную обрезку. Осмотрите кусты, уберите ветки и побеги, которые подморозило, а также те, что стали сухими. Такая процедура позволит ускорить созревание. Проводить ее следует до сокодвижения.
• Растения, находящиеся на участке первый год, помимо весны, обрезают в июле. Весной занимаются боковыми побегами: их стоит укоротить на 7 см. Летом находят ветки длиной более 50 см. Их обрезают не более чем на 10 см. Дополнительно можно прищипнуть верхушки. Максимальное количество боковых отростков – 7–8. Это позволит правильно формировать куст.
• Самой главной является осенняя обрезка. Такая формировка проводится осенью, после окончания плодоношения. Удалить нужно почти все, как правило, садоводы оставляют около 8 побегов этого года. Их стоит обрезать на 1/3. Такая процедура позволит культуре хорошо перезимовать.

Полив

Ежевика является довольно засухоустойчивой культурой, а мощные корни позволяют ей добывать воду из глубоких слоев земли. Поэтому частые поливы не нужны. Вполне достаточно полить 3–4 раза за сезон, но обильно. Особенно сильно растение нуждается в воде, когда начинает цвести и плодоносить. Последний полив будет влагозарядковым, предназначенным для комфортной зимовки. Его осуществляют после сбора последнего урожая.

Если кустов много, поливать их вручную может быть тяжело. Оптимальное решение – бороздки, которые выкапываются вдоль рядов. Другой вариант – капельный полив.

Подкормка

Молодые саженцы не будут требовать удобрений, поскольку им вполне достаточно того, что садовод заложил при посадке. Дальше рекомендуется использовать схему, состоящую из 3 основных этапов:

1. раствор коровяка/куряка/аммиачная селитра в жидком виде – одно из этих удобрений выбирают на весну;
2. древесная зола применяется летом, в период активного созревания;
3. суперфосфат, а также снова древесная зола пригодятся осенью.

Кроме того, не следует забывать и о комплексных минеральных составах. Однако большинство садоводов применяют их только тогда, когда растение пережило стресс: болело, пересаживалось и т. д.

Подготовка к зиме

Бесшипная ежевика в обязательном порядке требует укрытия на зиму. Чтобы растение не замерзло, его нужно снять со шпалеры, а потом зафиксировать на земле. Сверху культуру принято укрывать специальными материалами, соломой или лапником. Как только появится снег, сооружают небольшие сугробы.

В заключение

Подведем некоторые итоги о том, как правильно вырастить ежевику. Лучше всего ягода себя чувствует в траншеях. Там она получает больше пользы от удобрений, а земля всегда остается более влажной. Также не стоит жалеть органических удобрений. Здесь нужно понимать, что чем больше последних, тем крупнее будут плоды.

Обязательно обрезайте ветки и правильно распределяйте нагрузку. Загущенные кусты – это тонкие плети, мелкие ягоды и склонность к болезням. Укрывая культуру на зиму, избегайте эффектов выпревания и выгорания, иначе по весне кусты будут вставать с большим трудом и потерями.