Правила обрезки яблони летом: инструкция для начинающих

Инструмент и вспомогательные материалы

• Острый нож. Предпочтителен для проведения процедуры, так как является наименее травматичным для дерева.
• Секатор. Применяется для удаления длинных побегов. Наносит травму в виде сдавливания древесины.
• Ножовка или пила. Применяется в исключительных случаях: при санитарной обрезке или для омолаживания старого дерева. Травмирует ткани.

После удаления лишних отростков на ветках образуются срезы, часто имеющие шероховатую поверхность. Раны диаметром до 1 см заживают самостоятельно. Срезы большего размера следует обработать:

• Садовым варом – пастой из продуктов пчеловодства и натуральной смолы. Содержит минеральные вещества, способствующие заживлению. Предотвращает гниение на месте среза, питает поврежденную ветвь.
• Масляной краской белого цвета на натуральной олифе – предотвращает сокотечение и развитие гнили.

Обработанные срезы следует наблюдать в течение месяца во избежание развития процессов гниения.

Инструменты

Весенняя обрезка осуществляется с использованием профессиональных инструментов, которые обеспечат наиболее щадящий срез для дерева и сделают комфортным процесс для садовода

Важный момент, на который следует обратить внимание новичкам: составляющие должны быть не ржавыми и чистыми

Перед тем как приступить к работе, следует обработать инструменты антисептиком (например, спиртом). Дезинфекцию проводят, чтобы избежать заражения грибковыми инфекциями при переходе к каждому последующему дереву.

Секатор

Выбираем удобный инструмент

Основное орудие труда в саду с плодовыми культурами – это секатор. Он помогает обеспечить уход за садом, и от его качества зависит комфорт садовода во время работы. Существует два типа этого приспособления:

• с наковаленкой – это более удобный вариант инструмента, лезвие которого работает по принципу топора и срезает прочные, засохшие ветви;
• обводной – работает как ножницы и подходит для удаления нетолстых побегов и обрезки ствола однолетних яблонь. При этом опорное (нижнее и вогнутое) лезвие должно быть внизу, а рабочее – со стороны основной ветви.

Следует выбирать секатор, лезвия которого сделаны из закаленной или высокоуглеродистой стали с хромированным покрытием. Чтобы рука не уставала, инструмент оснащается храповым механизмом и ленточного типа пружиной с возвратом. Удобство обеспечит ручка из полиимида или стекловолокна.

Садовая пила

Пила помогает убирать те сучья, объем которых слишком велик для удаления секатором

Важно помнить, что «ножовка по дереву» предназначена для работы с «мертвой» древесиной, а живым тканям она нанесет сильные травмы, которые усложнят процесс восстановления

Пила, которая предназначена для обрезания ветвей, имеет малый изгиб для практичности и сужается к концу. Она легко работает в двух направлениях, не забиваясь полученными в процессе опилками.

Нож

Садовый нож из качественного материала поможет избавиться от различных неровностей и заусенцев, делая срез более гладким.

Сучкорез

При работе с высокими яблонями можно использовать штанговый сучкорез. С его помощью возможно устранение самых труднодосягаемых сучьев. Принцип работы инструмента такой же, как у секатора, с одной лишь разницей – телескопические ручки длинные и их нужно держать двумя руками.

Важные замечания

Независимо от региона, по-настоящему опасна для плодового дерева только одна проблема в кроне: слишком острый угол отхождения скелетных ветвей. Под тяжестью урожая или снега они могут отломиться, раскалывая штамб. Крупные ветки, растущие под острым углом и расположенные друг напротив друга, способны, синхронно надломившись, буквально «разорвать» дерево пополам.

Острый угол между ветками рано или поздно приводит к облому.

Разумнее не допустить подобную ситуацию, корректируя рост молодого деревца. Боковые ответвления (будущие скелетные ветки), отрастающие под острым углом, можно слегка отогнуть и зафиксировать в горизонтальном положении (распорками, растяжками), пока они нетолстые и гибкие.

• После подрезки макушки дерева из верхних почек вырастают мощные побеги-конкуренты, образуя своеобразную «метлу». Их надо вырезать целиком («на кольцо») либо сильно укоротить; можно также отогнуть, превращая в горизонтальную скелетную ветку – если крона редкая. Лидер, направленный вверх, должен остаться только один.
• На запущенном взрослом дереве опасную острую развилку ликвидируют, срезая ветку целиком или сильно её укорачивая. Опытные садоводы иногда сохраняют подобные ветви, укрепляя их прививкой «мостиком».

https://youtube.com/watch?v=a5EWJQv0QeE

Как обрезать яблоню весной, схема

Разобравшись, с какой целью проводится обрезка яблони, следует более детально изучить все ветки и выяснить, какие из них подлежат обрезанию. С приходом тепла начинается активный рост молодых саженцев, при этом многие ветви являются лишними, а их присутствие не принесет пользы дереву.

Как выбрать ветки, которые необходимо обрезать и оставить «плодушки»

Какие ветки стоит обрезать:

• пострадавшие за зиму: сухие, сломанные, подмороженные (их легко отличить от здоровых веток, поскольку они не имеют молодых набухших почек);
• неудачно расположенные: растущие внутрь, отходящие под очень острым углом (может привести к обламыванию в будущем), перекрещивающиеся и трущиеся ветки, сильные молодые побеги (волчки направлены на рост вверх и урожая не дадут), конкурирующие со скелетными ветвями.

В этом процессе главное не удалить молодые плодовые ветки, которые в дальнейшем станут приносить хороший урожай. Плодушки бывают нескольких типов и имеют свои отличительные черты:

• кольчатки – небольшие отростки длиной не более 5 см, имеют рубцы в виде колец и одну большую почку на конце;
• копьеца – такие плодовые ростки могут достигать 15 см, расположены перпендикулярно ветке, от которой отходят, имеют несколько сближенных почек с небольшими шипами на концах;
• плодовые прутики – довольно длинные молодые ветки, бывают как прямыми, так и изогнутыми.

Очень важно сохранить эти однолетние ростки, которые в дальнейшем станут плодоносящими ветвями. Наибольшее количество плодушек формируется именно из кольчаток

Когда обрезать яблони

Приступать к обрезке плодового сада необходимо как можно раньше, до начала активного сокодвижения. Проводя процедуру в начале марта, есть больше шансов, что дерево быстро восстановится и существенно не пострадает. Особенно если выбирать благоприятные дни по лунному календарю.

Схемы обрезки яблонь

Обрезка яблонь весной, схема которой может отличаться в зависимости от возраста дерева, является трудоемким процессом. Молодые деревца требуют больше внимания, чем старые. Если дереву всего пару лет, то процедуру необходимо проводить ежегодно.

Формирование кроны яблони заключается не только в удалении ненужных веток, но и в укорачивании всех основных. Это позволит замедлить стремительный рост дерева и сделает сбор урожая более удобным и простым.

Существует несколько типов сформированной кроны:

• веретеновидная;
• штамбовая;
• комбинированная.

Взрослые яблони обрезают реже. Когда деревья не дают желаемого урожая, проводят омоложение: удаляют внутренние ветви. Таким образом, происходит прореживание кроны. Главное не убрать слишком много, рекомендуемая норма – не более одной трети всей кроны.

Последующий уход

После любой обрезки необходимо обеспечить яблоне последующий уход. Это касается в первую очередь условий содержания. Если этого не сделать, то дерево будет долго отходить от процедуры. Чтобы приготовить садовый вар для обработки мест среза, потребуется:

• масло;
• пчелиный воск, который можно заменить парафином.

Полив

Потребность яблони в воде зависит от количества осадков и региона произрастания. В общем, для укоренившегося дерева не требуется много воды, особенно если за сезон выпало много дождей и нет засухи. Для большинства яблонь, и колонновидные не исключение, достаточно примерно 2,5 см осадков в неделю или десять дней. Деревьям в их первый вегетационный период может понадобиться немного больше влаги, поскольку наблюдается активный рост молодых побегов.

Когда действительно пора полить дерево, важно сделать это так, чтобы вокруг ствола не создавалась область со стоячей водой, а корни не были долгое время сырыми. Это так же вредно, как и засуха для дерева

Слишком много воды выдавливает кислород из почвы, мешает корням поглощать необходимые минералы и делает дерево восприимчивым к гниению и инфекциям. Садоводу придется отрегулировать полив. Проводить его стоит на регулярной основе, только осенью количество влаги снижают до минимума. Поскольку в этот период яблоня должна готовиться к зиме.

Летом и весной поливают яблоню глубоко – так, чтобы грунт промок на 30-40 см. Идеальный полив яблони включает в себя глубокое вымачивание корней. Можно просто положить возле ствола садовый шланг и включить воду. За несколько часов почва вокруг промокнет до необходимой толщины

Важно, чтобы вода не стояла на поверхности, поскольку это признак того, что влаги уже достаточно и можно отключать полив. Одного раза в неделю достаточно, но с наступлением жары полив проводят два раза за семь дней, а иногда и чаще

Удобрения

Что касается подкормок, то после весенней обрезки лучше всего вносить в грунт настой коровяка. Вокруг ствола почву поливают и мульчируют. Летом можно использовать комплексные смеси, но с низким содержанием азота, поскольку в период формирования плодов он дереву не нужен. Этот элемент обеспечивает растениям способность производить больше хлорофилла, который, в свою очередь, способствует более быстрому росту той части, что находится над землей – листвы. Колонновидные яблони нуждаются в азоте для роста побегов и производства листьев, но только ранней весной.

Осенью советуют давать дереву калий и фосфор, они помогают пережить зиму, способствуют хорошей урожайности в будущем сезоне и повышают иммунитет растения. Если деревья не цветут и не плодоносят должным образом, а тест почвы указывает на дефицит фосфора, нужно будет применить дополнительную подкормку для усиления цветения и плодоношения. Любые удобрения лучше всего вносить не чаще одного раза в неделю, можно использовать подкормки с медленным высвобождением микроэлементов.

Мульча

Без мульчи не обойтись, поскольку у колонновидных яблонь корневая система находится близко к поверхности, поэтому она быстро сохнет.

В качестве мульчи используют:

• опилки;
• торф;
• перегной.

Каждый год слой мульчи меняют.

Обработка

От поражения яблочной паршой помогает применение цинка и мочевины осенью. Кроме того, после обрезки советуют ранней весной использовать фунгициды. Среди них пользуется большой популярностью медное мыло и бордоская жидкость, а также медный купорос. Процесс образования черной гнили можно контролировать, применяя фунгициды, в основе которых есть серебро. Чтобы справиться с монилиозом, можно использовать опрыскивание бордоской жидкостью 3%. В период вегетации подходит 1% раствор. От цитоспороза неплохо помогает «Хом», который стоит применять до того, как распустились почки. Далее, до цветения, обработайте деревья раствором медного купороса. После цветения снова обработайте «Хомом».

Побелка стволов весной и поздней осенью также является отличной профилактической мерой. Перед зимними холодами подкормите колонновидные яблони удобрениями, содержащими фосфор и калий. От мучнистой росы применяйте спреи на стадии розовых бутонов, чтобы уменьшить накопление патогена. Среди народных средств – известь и сера, которыми опрыскиваются деревья. Еще одно, не менее опасное для яблонь заболевание – бактериоз. В качестве профилактической меры садоводам советуют приобретать саженцы только в проверенных местах, тщательно осматривать покупку и дезинфицировать почву раствором медного купороса.

Инструкция: правильная обрезка яблонь весной для начинающих садоводов

Любой новичок в деле садоводства, высадив на своём участке яблоню, должен чётко знать, как ухаживать за этим растением и когда проводить стрижку дерева. Самая важная обрезка проводится весной и включает в себя укорачивание и прореживание кроны.

Из кроны удаляются:

• побеги, которые растут внутрь кроны;
• ветви, которые не дают формироваться молодым отросткам и основным побегам;
• слабые и не формирующие плоды растительные части;
• деформированные, повреждённые, засохшие и больные элементы растения.

Для того чтобы облегчить и ускорить сбор плодов, укорачивают боковые отводки и центральные побеги.

Общие правила стрижки для всех видов яблонь:

1. Уход за посадками осуществляется круглогодично, а не только до и после обрезки.
2. Вертикально растущие побеги обрезают.
3. Санитарную обрезку нужно проводить минимум раз в год.
4. Летом обычно удаляют загущения, если они имеются. От этого зависит количество, размер и вкус плодов.
5. Большие ветки нужно срезать под углом 45°.
6. Тонкие побеги срезаются под почку.

Сроки весенней стрижки будут зависеть от региона выращивания яблоневых культур. Помните, что проводить обрезку нельзя, пока в саду ещё лежит снег (слишком рано), а также уже после того, как у растения начали распускаться почки (слишком поздно).

Все работы осуществляйте в тёплую погоду до начала движения соков в тканях дерева.

Как обрезать молодые растения по весне

Схема проведения работ:

1. У молодого деревца в возрасте 2 лет нужно подрезать основной ствол так, чтобы он возвышался над ветвями на 4–5 почек.
2. Все длинные побеги, которые растут под острым углом, нужно отрезать, так как под тяжестью яблок они просто сломаются.
3. Отводки, которые растут под прямым углом, можно оставить, но при этом укоротить их на 3–5 почек.

Стрижка взрослых деревьев

Для взрослых деревьев весенняя обрезка является настоящим спасением – она продлевает растению жизнь, нормализует плодоношение, делает плоды более сочными и вкусными.

Основные правила обрезки взрослых и старых яблонь:

1. Сначала нужно тщательно осмотреть растение. Во время осмотра выявляются все больные или повреждённые ветви. Если больных побегов слишком много, то вряд ли обрезка поможет реанимировать дерево.
2. Весеннюю обрезку можно проводить только после того, как сошёл весь снег, но до распускания почек.
3. Перед началом работ нужно сразу подготовить и продезинфицировать все инструменты.

Схема стрижки:

1. Чтобы придать дереву правильную форму и несколько омолодить его, уберите все деформированные, больные и растущие в неправильном направлении побеги. Также удалите все слишком большие и неперспективные ветви.
2. Сначала срезайте нижние побеги, которые уже точно не будут плодоносить. Срезайте на кольцо.
3. После этого удалите все сухие побеги и отводки со следами болезни. Необходимо также удалить скрещивающиеся ветви. Можно срезать их целиком, а можно немного укоротить (на треть). Это нужно для того, чтобы избежать загущения кроны, конкуренции между побегами и возможных повреждений ветвей друг о друга.
4. Тщательно прореживайте крону дерева и укорачивайте его боковые ветви, чтобы оно смогло получить достаточное количество света.

Как подрезать колонновидные яблони

• более раннее плодоношение;
• небольшая высота (удобно собирать плоды);
• простота в уходе.

Для этих сортов обрезка – это одно из основных правил по уходу. Если исключить её, то крона дерева загустится, количество урожая сократится, а само растение начнёт болеть.

Схема стрижки:

1. В первый год после высадки нужно укоротить ствол и убрать боковые отростки.
2. На втором году выращивания прищипываются боковые побеги на длину 30–40 см.
3. На третий год роста нужно обеспечить растение прищипкой верхнего побега на длине 25 см (боковые ветви – до 40 см).
4. На четвёртом году нужно несколько проредить крону, удалив побеги, которые растут внутрь.
5. На пятый год нужно ограничить рост дерева. Оптимальной высотой куста считается 3 м. Летом нужно убрать все слабые и загущающие крону побеги.
6. В последующие годы выращивания нужно проводить только стандартную санитарную обрезку.

Необходимость обрезки

Когда садовод планирует уход за колонновидной яблоней, он должен принимать во внимание особенности роста подобных деревьев. Такая форма стала возможна благодаря особому гену, который присутствует в низкорослом дереве

Если яблоня растет в естественной среде и не подвергается подрезке, тогда ветви у нее формируют пирамидальную колонну, в которой боковые побеги есть.

Со стороны яблоня будет похожа на тополь или может даже кипарис. В саду требуется формирование. Садовод может не делать серьезной обрезки, а только прищипывать на начальной стадии развития боковые отростки.

Стоит знать, что при неправильном подходе возрастает вероятность, что колонновидная яблоня превратится в карликовое растение, а ее крона будет раскидистой. Чтобы добиться успеха, от садовода требуется каждую весну убирать боковые отростки, тогда получится классическая колонна. Именно благодаря этой процедуре удается сдерживать рост ветвей по бокам и создавать желаемую форму.

Но формирование красивой кроны – не единственный положительный момент. У качественной обрезки есть и другие плюсы, и о них тоже следует сказать:

• становится возможной плотная посадка деревьев в саду – таким образом, экономится место на участке;
• со временем молодые побеги укрепятся и заменят старые;
• в такой кроне хорошо проветривается листва;
• больше света – меньше болезней;
• у деревьев с оформленной кроной больше продолжительность жизни;
• плодам хватает света и питательных веществ, поскольку силы не затрачиваются на поддержание роста ненужных веток.

Если обрезка делается правильно, то результатом станет обильный урожай нового года. Удалять с дерева стоит все побеги, которые кажутся больными, поврежденными, а также те, на которых перестали формироваться плоды. Если убрать старую ветвь, то новая начнет расти чуть выше. Более того, именно обрезка провоцирует активный рост новых побегов.

Достоинства и недостатки осенней и весенней посадки

Как определить, что пришло время посадочных работ? Осенью ориентиром служит листопад. Когда он практически закончен, можно приступать к высадке. Весной нужно успеть определить растения на новое место до того момента, когда начнут распускаться почки. В любом случае температура должна быть не ниже 5-6 оС.

Весеннюю высадку саженцев в грунт проводят во второй декаде апреля. В начале мая все посадочные работы заканчивают.

Можно ли сажать в сентябре или в августе?

В первый месяц осени такую работу можно проводить только в третьей декаде. А для летней высадки лучше брать лишь особые, предназначенные для нее сорта, например, сорт Августа. Осенью посадочные работы организуют в октябре (до 20 числа).

Каждый из указанных сроков посадки яблонь осенью или весной необходимо точно соблюдать. Если проделать работу слишком рано или опоздать с высадкой, саженцы не приживутся или будут медленно развиваться.

Весенняя посадка плодовых имеет следующие преимущества:

1. Почва после зимы отдохнет и напитается влагой, полезными веществами.
2. Температура не снизится до критичной минусовой отметки, поэтому саженцы не подмерзнут. Корни выберут из земли достаточно питательных веществ, чтобы саженцы к зиме окрепли.
3. За теплый период растения акклиматизируются, нарастят мощную мочковатую корневую систему.

Среди недостатков апрельской высадки можно назвать:

1. Необходимость постоянного полива и мульчирования. Без этих операций растение засохнет.
2. Возможный ожог ствола и листьев при преждевременном наступлении жары.

3. Если не успеть с высадкой до появления листочков, саженец не сможет нарастить корешки в необходимом объеме, будет отставать в развитии из-за недостатка влаги и питания.

Достоинства посадки осенью:

1. Молодые деревца, посаженные в период пониженной температуры и дождей, не получат солнечных ожогов и будут иметь достаточно воды.
2. Мочковатая система корней увеличится в объеме до морозов, а это является основным условием приживаемости дерева.
3. В осенне-зимний период корни, поврежденные во время извлечения саженца из почвы, смогут в полной мере восстановиться.
4. Грамотно высаженные растения с наступлением тепла быстро тронутся в рост.

Главные минусы высадки яблонь в октябре – опасность резкого похолодания и бесснежная зима. В обоих случаях молодые деревца могут погибнуть.

Видео о правильном выборе посадочного материала.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Посадка яблонь: пошаговая инструкция

Пасмурная безветренная погода – оптимальное время для переноса саженцев в грунт. Чтобы процесс оказался максимально удачным, соблюдают такую последовательность действий:

1. Перед высадкой корни саженцев на 24 ч опускают в воду. Если они были обработаны болтушкой, ее необходимо смыть. Саженцы с закрытой корневой системой оставляют в воде вместе с контейнером.
2. В яму насыпают плодородный грунт, вбивают в нее кол высотой около 2 м.
3. На холмик из грунта помещают деревце с расправленными корнями так, чтобы прикорневая шейка оказалась на уровне края ямы или на 1-2 см выше нее. Если посадку сильно заглубить, яблоня будет развиваться очень медленно. Чтобы точно определить место расположения шейки и не перепутать ее с прививкой, достаточно провести по стволу сырой ветошью. Там, где зеленый цвет переходит в коричневый, расположена нужная точка ствола.
4. Яму постепенно засыпают плодородной землей. Каждый новый слой почвы трамбуют и слегка поливают.
5. Растение привязывают к колышку, выливают в приствольный круг 4-5 л воды.

Если яблони сажают весной, их обрезают сразу на четверть. Если осенью, обрезку переносят на весну следующего года с одновременным формированием кроны. Исключение составляет весенняя и осенняя высадка саженцев с закрытой корневой системой. Им обрезка не требуется.

В первые 2 года после высадки молодые деревья необходимо усиленно поливать и подкармливать. В первый год яблони особенно нуждаются в азоте. Свежий навоз находится под запретом. Почва в приствольных кругах должна быть рыхлой и очищенной от сорных растений. Если на следующий год после высадки на яблонях появятся цветы, их обрывают. Это пустоцветы, которые не образуют завязей, но ослабляют растение.

Таким образом, если неукоснительно следовать инструкции при посадке и уходе, из саженца можно получить крепкое яблоневое дерево, которое много лет будет радовать высоким урожаем.