Когда сажать плодовые деревья: все о правилах посадки и самых приемлемых сроках весной и осенью

Третий этап – посадка

В первую очередь подготавливают посадочные ямы. Делать это лучше за 6-8 месяцев до посадки. Стенки должны быть отвесными, рыхлыми, стандартный размер – 80 см на 80 см. Позже, при посадке, размер ямы подгоняют под корни саженца. Далее яму нужно заполнить послойно:

• торфом;
• навозом;
• смесью удобрений и песка.

Слои засыпают до тех пор, пока сверху не образуется холмик высотой 20 см (почва даст усадку).

Саженец помещают вертикально в подготовленную яму, аккуратно распределив корни на холмике.

Деревце тоже подготавливают заранее, опустив в раствор стимулятора корневого роста на 15-20 часов. Перед посадкой нужно осмотреть все корни и ветки, удалив старые и надломанные.

Этапы посадки плодовых деревьев на даче:

1. Уложить дренаж на дно подготовленной ямы (щебень, галька, ветки), пересыпав его слоем почвы или песка.
2. Смесь почвы, которая была в яме, выкопать, затем засыпать обратно, чтобы получился небольшой холмик.
3. В центр воткнуть деревянный колышек, который послужит опорой саженцу.
4. На холмик установить саженец, расправить корни и засыпать почвой на две трети, периодически встряхивая деревце, чтобы грунт заполнил пустоты.
5. Вылить ведро воды, дать впитаться. Затем засыпать яму оставшейся почвой до краев.
6. Сформировать по периметру небольшие холмики, чтобы вода не растекалась.
7. Вылить еще 2 ведра воды и замульчировать почву, оставляя немного свободного места у ствола.

Присыпая деревце землей, нужно следить за положением корневой шейки (место перехода стебля в корень с изменением окраса). После усадки почвы шейка должна находиться на уровне земли (то же самое касается привитых культур – прививка находится над корневой шейкой и, соответственно, не должна оказаться под землей после посадки).

Если корневая система саженца закрытая, садят его, перевалив из контейнера вместе с комом земли в подготовленную яму.

Если на участке близко располагаются грунтовые воды, слой дренажа в яме делают высоким, до 40 см. Далее насыпают высокий холмик, примерно 70 см и укрепляют его дощечками, чтобы не расползался. Затем добавляют почву, высаживают саженец в центр и присыпают. Данный способ посадки на высокий холмик используют в случае, если грунтовые воды располагаются на уровне 1-1,5 м от земли.

Правила посадки плодовых деревьев не так сложны, а если воспользоваться всеми рекомендациями, можно вырастить хороший плодоносящий сад, который будет радовать годами.

Второй этап – подготовка к посадке

На этом этапе нужно выбрать саженцы, определиться со сроком посадки и подготовить почву.

Почва

Важно правильно подготовить почву и выбрать саженец. Если вы решили убрать старое дерево и посадить на его место новое, нужно выждать не менее 2-3 лет

Нельзя сажать новую культуру сразу же, т. к. почва не успела отдохнуть, в ней остались определенные вещества, которые помешают новому дереву набраться сил

Если вы решили убрать старое дерево и посадить на его место новое, нужно выждать не менее 2-3 лет. Нельзя сажать новую культуру сразу же, т. к. почва не успела отдохнуть, в ней остались определенные вещества, которые помешают новому дереву набраться сил.

Если почва на участке слишком кислая, нужно добавить в нее доломитовую муку. Сделать это можно по всему участку, либо только в посадочных ямах.

Срок посадки

Деревья сажают весной или осенью, в зависимости от климатических условий региона или от сорта деревьев.

Так, морозостойкие саженцы со средним или поздним периодом созревания (яблони, вишни, груши) высаживают осенью. Теплолюбивые и неморозостойкие деревья (абрикосы, персики, черешни, ранние яблони и груши) – весной.

Южные регионы

Здесь плодовые деревья принято высаживать осенью, когда листья со взрослых деревьев уже опали. Теплая осенняя погода благоприятна для молодого деревца, корень хорошо приживается и дает мелкие корешки. Они снабжают культуру водой и питательными веществами. Таким образом, саженец подготавливается к зимовке, которую прекрасно переносит.

Сажать деревья весной в южных областях не рекомендуется, т. к. весенняя погода очень неустойчива, может резко перейти в жаркое засушливое лето. Как результат, саженец начнет засыхать, и даже частый полив его не спасет.

Северные регионы

Высадка саженцев осенью в данных местностях не принята, потому что заморозки наступают рано, почва промерзает, а значит корень не успеет прижиться.

Лучшее время для посадки – весенний период, когда начинают распускаться почки, а температура воздуха ежедневно растет. Посаженное в это время деревце успеет пустить корни, а в течение лета нарастит надземную часть, дав годовой прирост. Когда наступит осень и зима, плодовое дерево будет уже абсолютно готово, чтобы спокойно пережить зимовку.

Средняя полоса

Высадка культур в этих регионах может происходить как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадания листьев).

Выбор саженцев

При выборе плодовых саженцев нужно обратить внимание на корневую систему.  Она бывает:

1. открытой (лучше использовать для посадки осенью, чтобы отследить состояние корней и обрезать их при необходимости);
2. закрытой (больше подойдет для весенней посадки, когда земля достаточно прогрета).

Основные корни должны иметь множество мелких придаточных корешков, которые в первую очередь начнут приживаться. Срезы на корнях должны быть белыми, либо с розовым или желтым оттенком. Но ни в коем случае не сухими – такое дерево не жизнеспособно. Возраст саженца должен быть не более 1-2 лет.

Если саженец куплен ранней осенью и на нем еще остались листики, их следует оборвать. Иначе они будут испарять влагу, что помешает дереву прижиться. Купленные поздней осенью деревца нужно прикопать в пакет с песком и оставить до весны.

Весной при покупке обязательно нужно проверить, есть ли на ветках живые почки. А растения с обильной листвой лучше не покупать, т. к. садить их в этом же сезоне не имеет смысла – листочки будут забирать влагу у корней.

Можно ли поливать деревья методом дождевания

Дождевание можно использовать для саженцев и молодых деревьев в жаркое засушливое лето. Однако нужно помнить, что делать это следует в пасмурную погоду, а лучше вечером на закате или после захода солнца. Если использовать дожедание днем то капельки воды фокусируют солнечный свет и листья получат ожог.

Дождевание взрослых плодоносящих деревьев проводят в профилактических целях перед возможными возвратными заморозками. Такая обработка увеличивает устойчивость облиственной кроны перед резкими перепадами температур. В этом случае дождевание проводится в течение всей ночи и заканчивается перед рассветом. 

Саженцы плодовых деревьев: глиняная болтушка или «Корневин»?

С подсадкой плодовых деревьев связано множество мифов и заблуждений. Разберем те из них, которые особенно прижились в популярных книгах для садоводов.

Все авторы рекомендуют перед посадкой плодовых деревьев обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И вообще, откуда пошла подобная рекомендация?

А вот откуда. В старину саженцы плодовых деревьев из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой.

Первую часть кто-то списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу.

Так что никаких болтушек, а как раз наоборот: поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например «Корневин». Если «Корневина» нет, не беда. Прекрасным укоренителем является обыкновенный мед (для саженца достаточно одной столовой ложки на ведро воды, а для черенка — одной чайной на стакан).

И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Весенняя посадка плодовых саженцев в различных регионах

В южных регионах посадку иногда проводят уже в конце марта, в центре — это апрель или самое начало мая, на севере — середина мая, иногда ближе к началу мая.

Весной как раз и можно высаживать косточковые культуры, те, что мы с вами прикопали в укромном уголке, где много снега и мало грызунов.

Итак, как только почва начнет хорошо крошиться в руке, можно приступать к высадке растений. В этот период в почве полно влаги, но если вы выкопали посадочную ямку, и почва выглядит недостаточно увлажненной, то можно вылить в нее ведерко воды. Главное, при посадке косточковых культур ни в коем случае не заглублять корневую шейку.

Даже после оседания почвы она должна быть на пару сантиметров выше уровня почвы, иначе растение запреет и погибнет. У семечковых культур корневую шейку также нельзя заглублять, но тут ее заглубление отразится на сроках вступления в плодоношение — плодов будете ждать на пяток лет дольше.

Плюсы весенней посадки

• нечестные на руку питомники обрадуют первосортным посадочным материалом, который они приберегли на весну, потому что знают, что весной торговля не такая интенсивная и всякую ерунду не продашь; но нужно внимательно осматривать саженцы: не подмерзли ли они, не подсохли ли, ведь кто знает, где и как они хранились;
• в почве, как правило, много влаги (это влага от таяния снега), но всегда можно ее добавить, главное — успеть разместить саженцы до распускания почек, чтобы корневая система быстрее начала работать в почве и активизировала рост надземной массы растений;
• весна — это прекрасное время для посадки косточковых культур, они приживаются на 100%, если саженцы не повреждены и не больны;
• весной тепло и приятно работать в саду, не пронизывает ледяной ветер, поэтому все работы по посадке проводятся, как правило, более качественно, а не «побыстрее посадить кое-как и… в тепло», как осенью.

Минусы весенней посадки

«честные» питомники весь качественный материал и лучшие сорта продали осенью, а сейчас — остатки, второй сорт и не стандарт, пусть дешевле, но, возможно, с дефектами, поэтому нужно быть осторожным при выборе;
ко всему прочему, в питомнике при неверном хранении саженцы могут продавать уже с распущенными почками; такие не стоит брать даже с большой скидкой, вероятность того, что они не приживутся, высока;
весна безумно скоротечное время, нужно обязательно успеть высадить саженец до распускания почек, иначе он может и не прижиться;
вёсны бывают разными, иногда богатыми влагой, а иногда почва как песок в пустыне; тогда после посадки поливы нужны обязательно, растение следует буквально отливать до тех пор, пока оно не тронется в рост, пока не появятся молодые побеги, но с особой осторожностью нужно относиться к косточковым культурам: если у корневой шейки будет застаиваться вода, то шейка может начать преть и дерево, вполне возможно, погибнет;
зачастую весной грунт не такой плотный, как осенью, поэтому нужно обязательно предусмотреть установку опорных колышков, иначе порыв ветра или неосторожное обращение с саженцем могут его склонить; и если этого вовремя не заметить, то оно так и будет расти криво;
весной, сразу после посадки желательно расставлять феромонные ловушки и можно провести профилактические обработки 3-х % бордосской жидкостью.

Вот, в принципе, все достоинства и недостатки весенней посадки саженцев семечковых и косточковых плодовых культур. Исходя из этого и принимайте решение: или сейчас (когда осень) бежать в питомники за саженцами или подождать до весны.

Уход за почвой

Почву в саду рекомендуется полностью освобождать от сорняков и регулярно рыхлить. Приствольные круги под деревьями, независимо от их возраста, перекапывают весной и осенью на глубину 10 см. Для сохранения влаги их покрывают мульчирующим слоем.

При осеннем вскапывании для улучшения структуры почвы в нее вносят компост или перегной. В грунт с повышенным щелочным показателем рН добавляют гипс, кислую почву раскисляют известью или доломитовой мукой.

А Вы знаете правила ухода за молодыми деревьями?

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/proogorod/uhod-za-plodovymi-dereviami-v-sadu-vesnoi-letom-i-oseniu-5ec0dbef2cc6216518c5758f

Планировка участка

Некоторые особенности высадки нужно учитывать и в тех случаях, когда территория уже обустроена. Принцип «там, где есть свободное место», здесь не подходит. Что учесть:

Вид саженцев. Каждое из растений характеризуется определенной высотой, особенностями кроны и корневой системы. Если не учитывать специфику развития, то есть вероятность того, что впоследствии деревья станут «мешать» друг другу. Например, более высокие затенять низкорослые, интенсивно разрастающиеся вбок будут переплетаться ветками.

Совместимость

Садоводы, не имеющие достаточного опыта, данный фактор во внимание не принимают. А ведь есть специальные таблицы с рекомендациями, какие растения можно высаживать рядом, а какие не стоит

На любом дачном участке (а именно о них и идет речь, так как профессионалу подсказки не нужны), кроме плодовых деревьев есть и грядки со своими насаждениями, и различные кустарники (плодовые, декоративные).

Место в саду. Если на территории есть какие-либо постройки или она затеняется чем-либо (например, другими деревьями, растущими на смежной), то желательно саженцы помещать так, чтобы большую часть дня они освещались прямыми лучами.

Сроки посадки семечковых культур осенью в разных климатических зонах

Что касается сроков, то в центре России посадку саженцев можно проводить, начиная с конца сентября, на юге — с середины октября или чуть раньше, на севере — в самом начале сентября (и опять же, речь идет именно о семечковых культурах).

Если сажаете однолетку осенью, то не кронируйте ее (макушку вы срежете весной, в середине апреля и обязательно замажьте садовым варом потом).

Преимущества осенней посадки семечковых культур:

огромный выбор и саженцев, и сортов в частном питомнике с хорошей репутацией, где можно выбрать любые сорта, районированные в вашем регионе (это очень важно, имея в виду районирование); если это семечковые, то следует высадить, а если косточковые, то прикопать за домом, где побольше снега, укрыв надземную часть, когда начнутся холода, полностью лутрасилом;
много влаги в почве, ну, и мы подольем, конечно, хотя бывает, что осень бедна на дожди, тогда придется лить побольше (по 5-6 ведер под растение);
довольно много свободного времени: урожай собран и заложен на хранение, а сама посадка не занимает много времени;
на участке, как правило, более чисто, почва копается без поблем, не прилипает к лопате, а сам процесс посадки происходит быстро;
осенью легче разобрать стороны света, относительно которых рос саженец (его так и следует высаживать); понять это легко, так как с южной стороны кора более темная, а с северной — более светлая; однако, если саженец слишком непропорционально развит, то есть весь «ушел» в южную сторону, то его лучше развернуть, чем править это потом обрезкой;
осенью нет необходимости в опорных колышках и почва меньше оседает, хотя, если сад имеет даже небольшой уклон, то опорный колышек нужен и осенью.

Минусы посадки осенью:

• возможен резкий приход холодов, который может убить саженцы, особенно в северных регионах и у тех садоводов, которые сажают сад на холмиках, ввиду наличия близкого стояния грунтовых вод;
• «нечестные» питомники иногда на первый план осенью выставляют второсортный посадочный материал, оставляя лучшее на весну, поэтому нужно быть внимательным к надлежащему качеству саженцев;
• осень бывает затяжная и очень сухая, приходится проводить большое количество поливов, буквально отливая саженцы;
• обычно осенью саженцы бывают на порядок дороже, потому что весной распродаются остатки, которые обычно элементарно выбрасываются, если не реализуются, а осенью за саженцами стоят очереди;
• необходимо искать место для прикопки саженцев, если попались качественные;
• обязательно у посаженных саженцев нужно защитить стволы от зайцев и мышей, обернув их пластиковой сеткой до первого разветвления.

Но вот пришла весна, которая может быть совершенно разной. То она вдруг начнется чуть ли не в феврале, то тянет холодами и мерзлой почвой до самого мая, так что из прикопки ничего не достанешь, все сковано льдом. Но весной обычно много влаги, в первую очередь, это влага от растаявшего снега. Следовательно, не нужно таскать ведра и лейки, не нужно кидать шланги в приствольные полосы, чтобы спасти растения от высыхания.

Саженцы вишнёвых деревьев. Herb Campbell P.S.

Где брать саженцы?

Это второй, если не первый вопрос, который возникает.

Увы, выбор саженцев в крупных питомниках – и по сортам и по качеству – обширнее осенью. Весной питомники в основном распродают осенние остатки, а значит, и вероятность выбрать сильное и здоровое деревце, причем нужного сорта, существенно снижается. Но унывать не стоит. Если идея разбить сад из плодовых деревьев посетила вас не вдруг (вы ее вынашивали какое-то продолжительное время), то можно закупить посадочный материал с осени или даже договориться в питомнике, чтобы сотрудники зарезервировали для вас на весну деревца нужных сортов.

А вот в крупных садовых гипермаркетах саженцы лучше не брать. Увы, в таких местах все ориентировано на количество продаж, и часто в момент покупки казавшиеся здоровыми (а на самом деле просто перекормленные удобрениями) растения буквально через несколько дней начинают на глазах чахнуть и погибают.

Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы

Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие?

Для плодовых семечковых культур: яблони, груши, айвы

При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.

Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.

Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится

Фосфор почти не вымывается из земли, и эти запасы будут питать ваши деревца долгое время. Так что не поленитесь – лишний час, потраченный на посадку, обязательно оправдает ваши ожидания!

Для плодовых косточковых деревьев: слива, алыча, абрикос, вишня, персик

К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.

Для ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина

Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.

Для винограда

Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения равномерно распределяют по дну ямы, затем насыпают 1 ведро плодородной земли и все тщательно перемешивают.

Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».

Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.

После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.

Для садовой земляники

Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5.  При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.

К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.

Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!

Уход после

Сразу же после того как дерево посажено, необходимо полить его под корень. Напор воды не должен быть слишком сильным, чтобы не размывалась почва, поэтому воспользуйтесь лейкой с раструбом или шлангом с дождевальной насадкой.

После наполнения «бассейна» подождите, пока вода впитается, затем снова его залейте. На первый полив потребуется 1-2 ведра воды.

В первый год после посадки полив саженцев проводят довольно часто – по мере подсыхания почвы (в период засухи – 1-2 раза в день). Затем частоту полива постепенно снижают, а на 2-3 год полностью прекращают.

Опытные садоводы рекомендуют замульчировать приствольный круг дерева – насыпать слой (8-10 см) мульчирующего материала (древесной щепы, опилок, скошенной травы и т.д.), оставив не присыпанной корневую шейку. Это улучшит структуру почвы, защитит ее от промерзания.

На протяжении первого года жизни посаженного дерева необходимо следить за тем, как оно развивается и по возможности исправлять недостатки. Подкармливать саженец в первый год не нужно, так как все основные удобрения были внесены при посадке. Приствольный круг должен быть рыхлым и чистым от сорняков.

Внимательно осматривайте молодое дерево и собирайте листогрызущих гусениц, которые могут нанести растению большой вред. Также не допускайте образования поросли на штамбе и возле корней, при необходимости обрезайте ее у самого основания.

Дерево не должно быть крепко привязанным к колышку, проверяйте, не натирает ли подвязочный материал кору саженца и не врезается ли в нее. Если видны повреждения, ослабьте подвязку.

Полезные советы

Эксперты делятся тем, что обычно случается «не по плану». Здесь и несколько подсказок, которые даже опытным садоводам могут быть полезны.

Рассмотрим, что рекомендуют специалисты по весенней высадке яблонь.

• Если заметно, что корешки саженца подсохли, нельзя оставлять это без внимания. Их нужно пропитать водой перед посадкой. Если корни поломанные, надо их обрезать. Со слишком длинными корешками лучше проделать то же самое.
• Саженец после высадки сразу же обрезается. Это делается для уравнения корневой системы и надземной части яблони. Можно назвать такие меры реанимационными, поскольку посадка всегда является стрессом даже для самого крепкого деревца.
• Чтобы яблоня успешно укоренилась, нужно контролировать почвенную влажность. Поливать землю нужно 2-3 раза в месяц. А в период сильной жары – 1-2 раза в неделю.
• Для понимания необходимости полива яблони существует старый прием. Рядом с деревцем выкапывается лунка (на штык лопаты). Со дна её берется горстка земли. Если комок земли рассыпается, значит, нужен обильный и срочный полив.
• Если двух- или трехлетний саженец дает сигнальный урожай, радоваться не нужно. Цветки обязательно следует оборвать, так как в первый посадочный год деревце должно все свои силы тратить на адаптацию, а не на плоды.
• Если при выборе саженца в питомнике покупатель видит красивое и внешне здоровое дерево, но имеющее высоту более 1,5 м, то лучше обойти такой экземпляр стороной. Либо за яблонькой не очень правильно ухаживали, либо «перекормили» азотом.
• Саженцы с закрытой корневой системой продаются в контейнерах. Иногда случается и такое, что продавцы обманывают покупателя. Чтобы проверить, точно ли система закрытая, деревце надо взять за ствол и легонько потрясти. Если сидит плотно, значит, все в порядке.
• Если дерево высаживается в зоне рискованного земледелия, не нужно рассчитывать только на его природную стойкость и сильные корневые шейки. Лучше высадить такое растение на каком-нибудь возвышении, чтобы его шансы на успешную адаптацию существенно увеличились.

Нужно запомнить или записать для памяти все указанные рекомендации, чтобы правильно выбрать и посадить яблони на своём участке, а также избежать ошибок, которые «всплывут», возможно, через несколько лет, требуя всё начать с самого начала.

Весенняя посадка деревьев: плюсы и минусы

Начнем с преимуществ посадки деревьев весной:

1. Весной есть возможность наблюдать за процессом приживаемости растения, и вероятность того, что оно вымерзнет, как часто происходит зимой, практически сведена к нулю.
2. У вас будет достаточно времени, чтобы подготовить все, что касается посадки фруктовых деревьев: удобрить почву, продумать план высадки, обзавестись инструментом, а значит и сама процедура пройдет более качественно.

Советуем прочитать эти статьи:

Посадка чеснока весной в открытый грунт сроки
Посадка лука чернушки по лунному календарю 2020 год
Как прорастить картофель для посадки в домашних условиях

Недостатки весенней посадки следующие:

1. Саженцы надо купить осенью, поскольку весной выбор на рынке будет не таким широким.
2. Если лето будет жарким, поливать молодые деревья придется чуть ли не каждый день.

Почему лучше сажать весной

Посадка саженцев плодовых деревьев и кустарников весной позволяет избежать их подмерзания, однако это связано с определенным риском. Закончить все работы необходимо до начала вегетационного периода, пока растение находится в спящем состоянии. Помимо этого, высаженные весной саженцы, как правило, страдают от жары, нехватки влаги и вредителей, поэтому за ними нужен усиленный уход.

Положительным моментом весенней посадки является то, что в это время можно сажать любые культуры, даже самые теплолюбивые. В течение весны, лета и осени корневая система саженцев успевает хорошо развиться и подготовиться к зимним условиям. Поэтому риск потерять саженцы в первую же зиму гораздо меньше.

Весенняя посадка, помимо ограниченности сроков, имеет и еще один существенный недостаток. В это время довольно трудно найти качественный посадочный материал. Осенью это сделать гораздо легче, и проблем с наличием саженцев обычно не возникает.

Посадка саженцев: зачем притаптывать землю?

Есть и еще очень распространенное заблуждение. Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон. Да еще рекомендуют начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни.

Откуда бы вы ни начали топтать, все равно обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить.

Чтобы почва заполнила пустоты и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то и смоет почву в пустоты, и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням.